В Европе 18 век – эпоха, названная веком женщин. Раскованность и эротизм, огромные платья и грандиозные прически – все это символы 18 столетия. Именно в 18 веке женская мода находится на пике роскоши и пышности.

История моды 18 века

Начало нового столетия знаменуется приходом пышного . Все модные новинки, как и прежде, диктуются из Версаля и Парижа. Мода начала 18 века на первый план выводит женский силуэт с узкой «корсетной» талией, с кружевными декольте и огромной юбкой на панье. Это особое приспособление для придания юбке необходимой куполоподобной формы. Вначале это были круглые панье, а во второй половине 18 века в моду входят панье с бочками. Появляются платья с сильно выступающими боками, но плоские спереди и со стороны спины. Французская мода 18 века предлагала и распашное платье – гродетур, которое одевалось сверху на нижнее платье из более легких тканей без каких-либо вырезов или декольте. Гродетур же изготавливался из тяжелых тканей – шелка, муара, атласа, парчи. Часто одежду отделывали мехом. К середине 18 века, подчиняясь французским веяниям, в Европе входят в моду фижмы, которые изготавливались из конского волоса. Они были значительно мягче панье из китового уса, позволяли сжать юбку, чтобы, например, пройти свободно в дверь. Следом появляются еще более мягкие каркасы – кринолины. А платья покрываются множеством бантиков, ленточек, оборочек. В торжественных случаях к платью прикреплялся шлейф, который можно было снять во время танцев. Это была статусная вещь: чем длиннее шлейф, тем знатнее дама.

Английская мода 18 века

В английской моде испорченный и развращенный стиль рококо не прижился. Практичные британцы предпочитали сукно и шерсть, а не шелк и кружева. Для английского общества того времени основными идеалами были гражданские и семейные ценности, потому мода 18 века в Англии на женское платье отличается простотой кроя и отделки. Предпочтение отдавалось гладким тканям спокойных светлых тонов. Платье могло быть украшено небольшим букетиком цветов. Знатные англичанки поверх нижней юбки с фижмами и корсета надевали платье англез, состоявшего из облегающего лифа и сборчатой прямой юбки. Вырез декольте прикрывали нагрудной косынкой. Зачастую в домашней обстановке английские дамы и вовсе отказывались от фижмы, отдавая предпочтение платью с простой стеганой юбкой. Такое платье называлось неглиже.

Коршунова Т. Т.

Русский мужской костюм XIV–XVII вв. (охабень и шапка)

Конец XVII – начало XVIII века – переломный этап в истории России. Реформы, проводимые Петром I, широко затронули все стороны русской жизни. Происходила коренная ломка патриархального быта. Преобразования коснулись и костюма. На смену старомосковскому долгополому платью – ферезям, охабням и прочему – приходит костюм западного образца. Но процесс проникновения западных форм одежды в Россию начался задолго до петровских указов.
По сведениям известного знатока русской старины И. Е. Забелина, уже в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье. Между такими людьми [...] весьма значительное место [...] занимает родственник царя Михаила Федоровича боярин Никита Иванович Романов», который любил одеваться во французское и польское платье, «но, однако ж, только в то время, когда бывал в деревне» или выезжал на охоту, потому что явиться в таком платье при дворе «было делом невозможным» 1 . Впервые немецкое платье 2 появляется во дворце в потешной палате в 1632 году как наряд для главного потешника Ивана Семеновича Лодыгина, затем в качестве потешного костюма для игр – в комнатах царевичей. Документы тех лет (1635–1637) неоднократно сообщают о шитье такого платья. Так, в 1637 году было «скроено государям царевичам (Алексею и Ивану) платье на немецкое дело: епанчи бархатные, кафтанцы и штаны атласные» 3 .
Однако костюмы западного образца в те времена были исключением. Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны, а став царем, в 1675 году издает указ, строго запрещающий все иноземное: «... чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины» 4 .

Костюм французской придворной дамы Конец XVII в.

Тем не менее растущие связи с западноевропейскими странами, знакомство с их культурой и бытом приводило к тому, что в обиходе русского двора в конце XVII века, еще до петровских указов, появляется европейское платье. Его шили мастера из Немецкой слободы под Москвой, где селились иностранцы, а также портные Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты в Кремле. Сохранились сведения об исполнении ими в 1790-х годах костюмов для Петра I. Очевидно, этими же мастерами был сшит Петру I еще до указов об изменении одежды и черный бархатный кафтан, отделанный кружевом, плетеным из золотых и серебряных нитей 5 .

Костюм французского вельможи при дворе Людовика XIV в.

Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам. Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием [...]» 6

Неизвестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.

В августе того же года издается еще один указ, повелевающий «всех чинов людям», кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое 7 .

Б.-К. Растрелли. Восковая персона. 1725 год.

Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам 8 , «[...] русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать» 9 .
Модные журналы в те времена еще не издавались, они появились лишь в 1770-х годах, с новинками моды знакомили население европейских стран манекены в модных платьях, которые перевозили из страны в страну. Поэтому и в России после издания этих указов, «[...] по градским воротам [...] для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью» 10 , о чем сообщает в записках 1700 года один из современников. За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали «[...] с пеших по 13 алтын по две деньги, с конных по два рубля с человека [...]» 11 , а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким – нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества 12 .

Слева: Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.
Справа: Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.

Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу. Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы. И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться. Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами. Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

И. Я. Вишняков. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 год.

Введенный реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлотов).

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.

Кафтан был длинный, до колен, узкий в талии, плотно облегавший фигуру в верхней части, с группами глубоких складок на полах (до шести на каждом боку), с разрезами по центру спинки и на боковых швах, что придавало ширину подолу и делало эту одежду удобной в движении, особенно при верховой езде. Широкие обшлага-отвороты на рукавах и фигурные клапаны прорезных карманов украшались декоративными петлями и пуговицами. Несмотря на то, что на полах было большое количество пуговиц, кафтан носили, как правило, нараспашку, оставляя видным камзол, либо застегнутым на несколько центральных пуговиц. Камзол шили короче кафтана, без складок на подоле (но разрезы сохранялись), всегда без воротника, с длинным узким рукавом без обшлага. Штаны носили короткие, за колено, их шили с откидным клапаном спереди, на широком поясе, густо собранными по спинке. Дополняли этот костюм кружевное жабо и манжеты, кожаные башмаки с тупым носком, на каблуке, украшенные бантами или пряжками, и шелковые чулки. Повседневное платье шилось из сукна или льняной ткани и украшалось тканью контрастного цвета либо только пуговицами, число которых иногда превышало его. Такой костюм мог носить любой горожанин. На платье аристократии шли более дорогие ткани: шелк, бархат, парча или очень тонкое сукно. Шили такие костюмы, как правило, из привозных тканей – итальянского, французского, английского производства, так как шелкоткацкая промышленность в России еще только зарождалась, не было налажено и достаточной степени и производство тонких сукон 13 . В качестве декора применялось металлическое кружево, различные виды вышивки, особенно часто золотой и серебряной нитью, и большое количество галуна. Кафтан, камзол и титаны могли быть исполнены из одной ткани, но использовались и различные по фактуре и цвету сочетания. Вообще, сохраняя единство кроя, платье варьировалось в отношении материала и отделки в зависимости от его назначения и социальной принадлежности владельца.
Реформа затронула и женский костюм. Уже в указе 1700 года повелевалось: «[…] женам и дочерям носить платье Венгерское и Немецкое января с 1 числа 1701 года [...]» 14 . На смену душегреям, сарафанам, летникам пришли пышные французские платья-робы с сильно затянутым в талии корсажем, довольно большим декольте, рукавом до локтя и широкой юбкой. Эти платья, как и мужские костюмы, украшала искусная вышивка и кружева.

И. Я. Вишняков. Портрет М. С. Яковлева. Середина XVIII века.

Введенные Петром новые костюмы к концу его царствования уже прочно вошли в быт не только дворянства, чиновников, военных, но и передовой части купечества и промышленников, хотя вначале указы об изменении одежды и вызывали большие недовольства. Начиная с петровского времени, развитие городского костюма в России шло в едином русле с общеевропейским, правда, еще долгое время в костюмах рядовых горожан чувствовалось влияние старых традиций и народного костюма, а на улицах русских городов рядом со щеголихой, одетой по последней французской моде, можно было увидеть русские сарафаны, телогреи, поддевки и прочее.
Костюм середины XVIII века развивался параллельно с общим направлением искусства стиля рококо, выражавшего прихотливые вкусы русского придворного общества, и сохранял свой характер до последней четверти столетия. Этот стиль нашел яркое проявление в убранстве интерьеров и декоративно-прикладном искусстве нескольких десятилетий. Характерное для него тяготение к капризно изогнутым, беспокойным линиям, обилию декора и прихотливому изяществу орнаментики свойственно и костюмам этого периода с их вычурным силуэтом, богатством и многообразием декора из кружева и всевозможных видов вышивок, а также пристрастием к пастельным изысканным цветовым сочетаниям.
Женская и мужская мода в XVIII веке довольно стабильна. Тип мужского костюма, сложившийся в начале XVIII века, с некоторыми изменениями в пропорциях и деталях существовал до 1780-х годов. В первой половине века изменялся не столько крой костюма, сколько его детали: так, к концу 1720-х началу 1730-х годов уже и короче становится рукав кафтана и появляется своеобразный обшлаг в виде крыльев, охватывающий сгиб руки около локтя. Подол кафтана подкладывали конским волосом, проклеенной тканью или бумагой для придания ему модного силуэта. Кафтан и камзол застегивались только на талии. В этот период мужской костюм отличался большой красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: парчи, бархата, узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.
Интересные сведения о характере тканей, использовавшихся для мужского костюма, сообщает в записках граф Э. Миних, отмечая, что герцог Курляндский «[...] пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах» и что даже седые старики в те годы «[...] не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета» 15 .

Неизвестный художник. Портрет Сары Грейг. Третья четверть XVIII века.

К середине века весь силуэт костюма становится легче, изящнее. В это время уменьшается ширина складок на подоле кафтана и высота обшлагов. Короткие штаны, дополняющие костюм, в течение этого периода мало изменялись.
В 1780-х годах меняется крой кафтана, он получает стоячий воротник, полы его теперь сильно скашиваются к спинке, открывая низ камзола, уже становится рукав с нешироким манжетом, Причем для костюмов этого периода характерно использование шелка или бархата с мелким геометрическим узором в сочетании с удивительными по богатству и разнообразию приемов и материалов вышивками, исполнявшимися цветными шелками, золотой и серебряной нитью, капителью, блестками, часто с применением цветных зеркальных стекол. В наиболее парадных костюмах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, полы и спинку кафтана. Камзол становится значительно короче, утрачивает рукава и превращается в жилет, перед которого богато декорируется. Спинка его в эти годы всегда исполнялась из другой, более простой хлопчатобумажной или льняной ткани и имела шнуровку. Для последней четверти XVIII века характерны несколько фасонов камзолов: с круглым вырезом ворота без воротника, либо с более или менее высоким воротником-стойкой, иногда с отворотами, со срезанными углом полами, либо – после 1785 года – с прямой линией низа.
В особо парадных случаях шьют костюм из золотой и серебряной парчи с вышивкой серебряной или золотой нитью, блестками, используя в качестве декора также вставки из цветной фольги. Повседневное мужское платье горожан исполнялось чаще всего из сукна разных цветов и декорировалось значительно скромнее.

Платье-роба из красно-кирпичного шелка. Середина XVIII века.

На протяжении почти всего XVIII столетия был широко распространен тип парадного женского платья, состоящего из сильно затянутого корсажа-корсета, так называемою «шнурованья», с большим декольте, без рукавов, нижней юбки шелковой или атласной, для зимы часто стеганой на вате, и верхнего распашного платья, с узким рукавом до локтя, заканчивающимся одним или несколькими воланами в виде пагоды, из-под которых выходили кружевные манжеты в два-три ряда. Юбка, первоначально круглая в плане, к 1730-м годам расширяется в боках, приобретает овальную форму и сохраняет этот причудливый силуэт, гармонировавший с мебелью и декором интерьера в стиле рококо, до последней четверти XVIII века. Носят юбку на каркасе – панье, или фижмах, специальном приспособлении из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм при парадных туалетах иногда достигал более полутора метров. При менее парадных костюмах и для дома фижмы использовались более скромные 16 . Существовало множество разных форм этого своеобразного предмета дамской моды: «геридоном» – в форме воронки, к форме купола, «буруле» – валиком, в форме гондолы, с локотниками и прочее. В середине XVIII века фижмы разделили на две половинки появляются так называемые двойные фижмы, более удобные в движении.
Одна из характерных деталей костюма тех лет складка «Ватто» особый покрой спинки платья, в котором полотнище ткани, заложенное на плечах и у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало, переходя в шлейф: иногда складки закладывались и в плечевых швах полочек переда. Складка «Ватто» долгое время не выходит из моды, однако в платьях начала века это мягкие складки, идущие от ворота и плечевых швов, а к середине века покрой платья видоизменяется, складки становятся более глубокими, их закладывают только у ворота, заглаживают и застрачивают примерно до уровня середины лопатки, и уже ниже они расходятся на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.

Платье мундирное Екатерины II по форме лейб-гвардии конного полка. 1770-е гг.

Довольно широкое распространение в середине XVIII века получает так называемое платье приподнятое, или драпированное в карманах, правда, название его не совсем определяет характер фасона.
Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи конструкции, состоящей из системы колец, пришитых с изнанки юбки верхнего распашного платья на боках и спинке и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпируя его в буфы, образующие три закругленные полы – более короткие на боках (как бы крылья) и длинную сзади (хвост). Таким образом платье со шлейфом и складкой «Ватто» превращалось в платье без шлейфа с красиво драпированной юбкой распашного верхнего платья, из-под которой видна была юбка нижняя, как правило, из другой ткани, более или менее богато украшенная по подолу.

И. П. Аргунов. Портрет П. Б. Шереметева. 1753 год.

Существовали и другие разновидности дамских платьев: «адриенн», а-ля черкешенка, платье по-польски, или полонез, и тому подобные. Все эти фасоны были навеяны различными событиями культурной, светской и политической жизни, отличались они лишь деталями, сохраняя в основе принцип конструкции, свойственный всем женским костюмам той поры. Так, в платье а-ля черкешенка у корсажа был длинный узкий рукав, а у верхнего распашного платья довольно короткий и широкий, из-под которого был виден рукав корсажа. Платье «адриенн» имело своеобразный широкий свободный силуэт 17 . В музеях сохранилось очень мало женских костюмов XVIII века, поэтому о многих разновидностях их мы можем судить лишь по письменным источникам и тем портретам, на которых дамы изображены в рост.
Шили платья из самых различных тканей. В сохранившихся описях гардероба, счетах и других документах упоминаются платья из золотого и серебряного травчатого штофа, атласа и гризета различных цветов, тафты однотонной и узорчатой, бархата и тому подобного 18 . Очевидно, большая часть этих тканей уже производилась в России. Об этом свидетельствует поданный в сенат в 1749 году список шелковых материй русской работы, которыми фабриканты обязывались снабдить внутренний рынок. В списке значатся бархаты гладкие и травчатые, штофы цветные и гладкие, гризеты, тафты травчатые и гладкие гродетуры травчатые и прочее 19 .
В декоре платья широко использовались лепты, вышивка (излюбленной была вышивка золотой и серебряной нитью), различные позументы, золотые и серебряные 20 , а также всевозможные кружева, разновидностей которых в те годы существовало, судя по документам, великое множество. Наряду с привозными с Запада, использовались и кружева русской работы. Значительное количество их в XVIII веке поставляли монастыри. Особо славились работы мастериц Страстного и Ивановского монастырей в Москве, причем сохранились и имена некоторых из них. Это Настасья Андреева, Мария Семенова, Анна Дмитриева и другие. Ассортимент плетеных кружев был очень богат: поставлялись ко двору «блондовые» кружева, серебряные с белым шелком, золотые с битью, золотые с белым шелком, серебряные с белым шелком «на одну сторону городки» (то есть зубцы), серебряные с фиолетовым шелком, кружева со стеклярусом, простые белые и черные без серебра, блондовые кружева из льна черного цвета и прочие" 21 .
Сведения о мастерах – создателях костюмов XVIII столетия скудны и отрывочны. Документы изредка называют лишь их имена, иногда перечисляют сделанные ими платья 22 . Наряду с иноземными и русскими портными, работавшими при дворе над созданием великолепных костюмов русской аристократии, в поместьях и городских усадьбах трудилось множество безвестных портных и портних, вышивальщиц и кружевниц из крепостных.

Д. Г. Левицкий. Портрет архитектора А. Ф. Кокоринова. 1769 год.

Уже во второй половине XVIII века наблюдаются первые попытки придать придворным костюмам национальный характер.
В 1780-х годах Екатерина II издает ряд указов, регламентирующих как парадный, так и повседневные костюмы.
Заботясь о процветании отечественных мануфактур, продукция которых в этот период уже значительна по объему и довольно высокого качества, Екатерина II в этих указах повелевает по большим праздникам дамам и кавалерам носить московские парчи, в прочие дни – всевозможные шелковые материн, а кавалерам еще и сукно. Согласно указам регламентируется и пышность отделки платьев. В основном эти костюмы следовали французской моде.
В некоторых же особо торжественных случаях – окончание войны, новый год, свадьбы и тому подобное «[...] дамы съезжались на все собрания в русских платьях», которые Екатерина II ввела в употребление при дворе, и «сама иного – праздничного наряда не имела» 23 , – как сообщает нам один из современников. К сожалению, в музейных собраниях подобный костюм не сохранился, и лишь некоторое представление о нем можно почерпнуть из мемуаров и записок. Так М. И. Пыляев, описывая жизнь при дворе Екатерины II, замечает, что этот костюм был похож на старинный русский, с фатою и открытыми проймами на рукавах 24 .
Вероятно, вариантами такого «русского» платья были и мундирные платья императрицы, в которых она по праздникам гвардейских полков «принимала офицеров в одинаковом с ними мундире» 25 . В этих костюмах своеобразно сочетались формы господствующей французской моды (распашное платье на фижмах, иногда со складкой «Ватто») с элементами старого русского костюма (откидные рукава с открытыми проймами, расположение декора). До наших дней сохранилась целая коллекция этих костюмов, ныне хранящихся в Государственном Эрмитаже. Платье по форме лейб-гвардии конного полка исполнялось верхнее из синего, а нижнее из красного шелка, повторяя цвета мундира этого полка (мундир у конного полка был синего сукна, а камзол – из красного), и украшалось золотым форменным галуном и полусферическими золочеными пуговицами, какие носили на мундирах. Мундирные платья по форме пехотного полка, соответственно цвету мундира, шили из зеленого шелка, также с форменным галуном и пуговицами, а по форме морского экипажа – из белого и зеленого шелка с золотым шитьем.
Возможно, именно такого рода костюмы, близкие к платьям «по-русски» или мундирным, имел в виду хроникер журнала «Lе cabinet des modes» («Кабинет моды») за 1788 год, отмечая, что в Париже модны платья «по царице» 26 . Об увлечении в Париже 1780-х годов русскими модами пишет корреспонденту в Париже Ф.-М. Гримму и сама Екатерина II: «Вы теперь в Париже с шапками, с лентами по-русски: французы увлеклись мною, как пером в прическе».

Костюм для мальчика парадный из розового и белого атласа с вышивкой. 1780-е гг.

Вплоть до середины XVIII столетия единственным вестником новинок моды по-прежнему оставались модные манекены, но привозили их в Россию уже не только из Парижа, но и из Лондона, что свидетельствует о возникшем влиянии мод Англии 27 .
Во второй половине века манекены не успевают за сменой мод: когда они прибывают за границу, некоторые детали костюма уже выходят из моды. На смену им приходят модные альманахи и периодически выходящие журналы 28 , а с 1785 года начинает издаваться модный журнал, выходящий каждые пятнадцать дней й публикующий цветные таблицы – «Кабинет мод». В нем рассказывается о всех новостях мод от костюма до мебели и экипажей. Через шесть месяцев он получает новое название, отражающее все возрастающее влияние Англии, – «Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises» («Журнал новых французских и английских мод»).
В 1779 году появился и первый журнал мод в России под названием «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета». Однако он был недолговечен – вышло всего четыре номера 29 . За ним последовал ряд других, особенно много журналов издавалось в XIX веке, но все они имели французскую ориентацию и, как правило, выходили с вклейками французских гравюр мод.
Неизменным спутником модниц XVIII века был веер. Первые сведения о веерах в России, которые в те времена называют опахалом, узнаем из описаний царской казны XVII века. Изготовлялись веера из перьев «струцовых» (страусовых), из дерева с росписью, из серебра с финифтью, из шелка, из пергамента с росписью и богато украшались золотом и каменьями. Описи царской казны сообщают, что опахала частично привозились в качестве даров из Византии, частично же выделывались в Государевой мастерской палате и в Оружейной палате в Кремле. При затворническом образе жизни женщин в XVII столетии веер едва ли служил «орудием кокетства», каким он становится в XVIII веке, когда русская женщина появляется в общественных и домашних собраниях, после устава об ассамблеях 1718 года. Тогда же складной веер заменил допетровское опахало. На протяжении всего XVIII века веера исполняли из самых различных материалов: из стали, из шелка и пергамента с росписью гуашью или акварелью с изображением аллегорий, галантных сцен, мифологических сюжетов и прочее. Оправу делали из золота, черепахи, слоновой кости и украшали резьбой, инкрустацией драгоценных металлов и камней. В это время веера привозят из–за границы или их исполняют иноземные мастера, живущие в России. Возникают и первые русские веерные фабрики в Москве: «Владимира Ружнова с товарищами», «Ивана Ерина с товарищи», «Петра Филиппова» и другие 30 .
Особой любовью пользовались веера в России во второй половине XVIII века, при дворе Екатерины II. Журнал «Смесь» за 1769 год, характеризуя роль веера в жизни светских дам, отмечал, что они умеют опахалом в зависимости от его положения и жеста руки изображать различные страсти: ревность, любовь, могут назначить свидание и выразить презрение и тому подобное. Этот образный язык веера называли в то время «маханием», а «махаться» – значило кокетничать. При помощи этой изящной безделушки можно было показать красоту руки или изящного жеста, а «Сатирический вестник» 1790 года сообщает, что красавицам известно, «сколько раз можно махнуть веером так, чтобы от сего косыночка, закрывающая их грудь, приняла то прелестное положение, при котором, вопреки булавок, видима бы быть могла восхищающая непорядочность» 31 .
В этот период носили туфли с узким носком, на высоком изогнутом каблуке в первую половину века и более низком в последующие годы. В зависимости от высоты каблука их называли французскими или итальянскими. Наряду с закрытыми туфлями широко бытовали туфли без задников, так называемые «муль». Повседневная обувь исполнялась из кожи, выходная – из шелковой ткани, парчи, бархата. Украшали туфли всевозможные пряжки, банты и вышивка.

В конце 1770-х – начале 1780-х годов ощутимое воздействие на костюм начинает оказывать распространение идей французского философа Ж.-Ж. Руссо, его выступление против роскоши, показного внешнего лоска и праздности светского общества и призыв к простой, естественной жизни на лоне природы. Усиливается влияние английского костюма, в силу исторических особенностей его развития более рационального и менее подверженного влиянию придворной моды.

Д. Г. Левицкий. Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой. 1775 г.

Стремление к упрощению силуэта женского платья намечается в 1780-е годы, когда вся ширина юбки сосредоточивается сзади, на смену громоздким фижмам приходит валик из конского волоса, прикреплявшийся сзади на уровне талии. Модными становятся ткани в полосу, для парадных платьев часто в сочетании с роскошной вышивкой. Менее парадные туалеты все чаще начинают исполнять из хлопчатобумажных тканей светлых тонов.
Новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской буржуазной революции 1789 года. В искусстве конца XVIII – начала XIX века находит яркое выражение новый стиль – классицизм с характерным для него заимствованием античных форм. В силу неизбежной эволюции стиля происходят коренные изменения и в костюме.

Платье из белого атласа. 1790-е гг.

В своем стремлении к простоте мода также обращается к эстетическим нормам античности, что находит проявление в изменении всей конструкции костюма, его покроя и силуэта, в свою очередь, эти изменения обусловливают и характер используемых тканей, их фактуру и орнамент, а также декор платья. Спокойные, строгие линии силуэта костюмов этого времени вытесняют вычурные формы костюмов рококо.
Новый тип костюма с чрезвычайной быстротой распространился по всей Европе и, несмотря на противодействие Павла I 32 , напуганного событиями французской революции и запрещавшего все французское, эта мода не миновала и Россию.
Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену тяжелым многослойным узорчатым шелкам, бархату и парче с их певучей цветовой гаммой приходят гонкие, воздушные льняные и хлопчатобумажные ткани: муслин, батист, кисея, крен, чаще всего белые, более соответствующие новому характеру костюма и придающие ему величавую простоту. Исчезают фижмы, китовый ус в корсажах, корсеты. В моду входят платья с высоко поднятой талией, большим декольте и узким коротким рукавом. Юбка таких платьев от талии падает мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, и завершается шлейфом. Этот костюм должен был подчеркнуть естественную красоту форм женской фигуры. «В нынешнем костюме, – говорит хроникер «Московского Меркурия» 1803 года, главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться» 33 . В последние годы XVIII – первые годы XIX века платья становятся еще более прозрачными и открытыми, шьют их часто вообще без рукавов, на лямках и носят подчас на одном лишь трико телесного цвета, ибо, по мнению щеголих тех лет, «[...] самая тонкая юбка отнимала у самого тонкого платья всю прозрачность» 34 . Костюмы эти отличали простые линии силуэта, а женщины в подобных туалетах напоминали античные статуи. Очень меткую характеристику костюмов той поры, особенно женских, дает в своих записках известный мемуарист Ф. Ф. Вигель: «Что касается до женщин, – пишет он, – то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими; которая одевалась Корнелией, которая Аспазией [...] Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть, как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; [...] казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете» 35 .
Своего рода пропагандистом новой моды «на античный манер» в Петербурге была известная французская портретистка Л.-Е. Виже Лебрен, с 1785 по 1801 год жившая в России.

1 И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 63,64.
2 Немецким в России того времени было принято называть все западное. «Немецкое платье – общеевропейское, мужское и женское, в противоположность русскому», – так определяет значение этого термина для XVIII века В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка».
3 И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 65, 66.
4 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое Т.1. СПб., 1830, № 607. с. 1007 (в дальнейшем ПСЗРИ).
5 См.: Е. Ю. Моисеенко. Мастера-портные «немецкого платья» в России в их работы. – Труды Государственного Эрмитажа. XV. Русская культура и искусство. Л., «Аврора», 1974, с. 143–146. Автор статьи считает, что по крою этот кафтан напоминает жюстокоры XVII века, о чем свидетельствуют широкие рукава с очень большими обшлагами – отворотами, большое количество пуговиц и их расположение на полах до самого края подола, вертикальные прорезные карманы и декорировка швов, свойственная мужской одежде ХVII столетия.
6 ПСЗРИ, т. 4, № 1741, с. 1.
7 См.: Н. Устрялов История царствования Петра Великого, Т. 3. СПб., 1858. с. 350, сноска 35.
8 См.: например, указы 1701 г. – ПСЗРИ, т. 4, № 1887, с. 182. 1704 г., – ПСЗРИ, т. 4. № 1999, с. 272, 273.
9 ПСЗРИ, т. 4, № 1999, с. 272.
10 И. Желябужский. Записки. – В кн.: Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. Ч.1. М., 1914, с. 51.
11 ПСЗРИ, т. 4, № 1999, с. 272.
12 См.: ПСЗРИ, т. 5, №2874, с. 137.
13 В указе 1719 года еще разрешается вывозить парчу и шелковые ткани из европейских государств, так как основанная в 1717 году Ф. М. Апраксиным, П. П. Шафировым и П. А. Толстым фабрика «всяких материй и парчей» не может удовлетворить «все государство» – См.: ПСЗРИ, т. 5, № 3357, с. 694, 695.
14 См.: Н. Устрялов. История царствования Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858, с. 350, примеч. 35.
15 Россия н русский двор в первой половине XVIII века Записки и замечании гр Эрнста Минвод. СПб., 1891. с. 96.
16 В России середины XVIII столетия подобные юбки подучают название «фижбейны», или «фижменные». В документах XVIII века, обнаруженных в архивах, одновременно упоминаются юбки разного типа. Например, в описи костюмов 1750-х годов названы «пунцовая тафтяная полуфижменная юбка с широкой фалбалой», на изготовление которой пошло «стальное перо» и четыре фунта «костей»; «желтая тафтяная большая фижменная юбка», тоже со стальным пером, на ее изготовление израсходовано было уже десять футов «костей». Кроме того, в этом же документе упоминаются юбки «на обручик» и «на булочки»; которые носили с «полушлафорами». Очевидно, в зависимости от назначения костюма определялся и тип используемой юбки – ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755 гг.
17 Появление этого фасона платья французский историк костюма Ф. Буше объясняет успехом пьесы Теренция «Адриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов была одета в широкое платье. Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени». В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани – «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр. – ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631, л. 1–7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 294. Широкое распространение получили в женском костюме в России также теплые стеганые юбки, кофты и «стеганое парное» платье. – См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 9.
18 См: ЦГАДА, ф. 1239. оп. 3, ч. 114, д. 61631, л. 1–7 об.; ф. 14, оп. 1, д. 113, л. 3 об. – 6. В этих документах упоминаются такие ткани, как штоф фиолетовый с серебром и шелковыми травами, парча золотая с битью и шелковыми травами, тафта звонко голубая.
19 См.: С. М. Соловьев. История России с древнейший времен Изд. 2-е Кн.5. 1858, с. 609.
20 Так, например, «на выкладку» платья в 1752 году было пожаловано фрейлине Н. А. Нарышкиной тридцать четыре с половиной аршина позумента золотого широкого прорезного, да сорок пять с половиной аршин такого же узкого. – См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, ч. 2, л. 1 а.
21 См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, л. 177–197.
22 См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 1-4; д. 192, л. 1.
23 Черты Екатерины Великой – Русский архив, 1870, ст. 2112, 2113.
24 См.: Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. М. И. Пыляева. СПб. , 1839, с. 190.
25 См.: Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. М. И. Пыляева. СПб., 1889, ст. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 299.
27 В 1751 году по приказу из Петербурга посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями». Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах». – ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1–7, 1751 г.
28 «Журнал хорошего вкуса» («Journal du Gout»), Париж, с 1768 г.; «Журнал дам» («The Lady’s Magazine»), Лондон, с 1770 г.; «Монумент костюма» («Le monument des Modes»), Париж, с 1774 г. и др.
29 См.: Вл. Модное ежемесячное издание, журнал 1779 года. – Русский библиофил, 1913, № 6.
30 См.: ЦГАДА, ф. 277, оп. 2, д. № 1734-1738, 1752-1767 гг.
31 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статья и заметки. СПб., 1914, с. 91.
32 Ф. Ф. Вигель в своих записках замечает, что «Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником [...]» – См.: Записки Филиппа Филипповича Вигеля, ч. 1. – Русский архив, 1891. Кн. 2. Вып 8. Приложение, с. 141.
33 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статья и заметки. СПб., 1914, с. 53.
33 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статья и заметки. СПб., 1914, с. 54.
34 Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. 2. – Русский архив, 1891. Т. 3. Кн. 10, с. 38, 39.

Из книги: Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л.: "Художник РСФСР", 1979 г. (отрывок из вступительной статьи).

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками - «жабо».
Поверх рубашки надевали «весту» - узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут».
Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.
В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.
С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» - узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа - цветные.
Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.
Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» - чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» - облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.

на мужчине: парадный жюстокор

на женщине: парадное платье с фижмами
на мужчине: жюстокор в виде мундира и кюлоты

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.
Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.
Женщины носили нижнее и верхнее платья - «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» - уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Модным в эпоху рококо был «контуш» - платье «со складками Ватто» - широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

костюмы для прогулок

на мужчине: шелковый камзол с пелериной, берет с пером

на женщине: платье-контуш со складками "ватто"

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.
С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.
Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Фарфоровая статуэтка "Девушка с гусем"

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.
У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.
Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.
Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.
Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.
И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.
Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

Западноевропейский костюм второй половины 18 века (позднее Рококо)

2-я половина 18 века - период классицизма в искусстве. Стиль рококо, определивший тенденцию в моде середины 18 века, получил название «позднего рококо».
В 70-е годы 18 века значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.
Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по покрою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

Мужской костюм

Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряднее. Сюртуки и жилеты сплошь покрывались вышивкой золотом и серебром, канителью и блестками.
В 70-х гг. в мужском костюме произошли радикальные изменения. В моду повсеместно входит английский суконный «фрак», постепенно вытеснивший французский жюстокор.
Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.
Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.
Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» - верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.
У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.
В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук - чаще всего из полосатого сукна.

Женский костюм

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.
Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина - овальная.
Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.
В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки. Существовало множество вариантов этого платья - от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т.д.
Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.
Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы - страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.
В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.
Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты.
Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

Прически и головные уборы

Мужские прически почти не изменились. Чаще всего волосы зачесывали назад и стягивали на затылке в пучок, перевязывая черной лентой. Пряди над висками завивали, укладывая в параллельные валики. Прически по-прежнему пудрили. Парики еще носили, но они уже выходили из моды. Шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.
Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа - «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты - Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы - огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

З АПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 18 ВЕКА (МОДА Р ОКОКО) В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины». Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма. Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию. 18 век называли «галантным веком», веком кружев и пудры. Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным. Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

М УЖСКОЙ КОСТЮМ Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками «жабо». Поверх рубашки надевали «весту» узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут». Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор. В начале 18 века жюстокор трансформируется в «оби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные оби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. оби стали носить только при дворе. С жюстокором и оби мужчины носили «кюлоты» узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх колотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа цветные. Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Ж ЕНСКИЙ КОСТЮМ Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер. Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром. С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты. Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры. Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии. Женщины носили нижнее и верхнее платья «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой. Модным в эпоху рококо был «контур» платье «со складками Ватто» широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контур сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуре можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

П РИЧЕСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили. Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове. Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга. Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

У КРАШЕНИЯ И КОСМЕТИКА В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики. И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки. Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

Введение

.Что такое мода?

.Основные тенденции моды XVIII веке

.Женская мода XVIII века

.Мужская мода XVIII века

.

.Распространение моды в XVIII веке

Заключение

Список литературы

Введение

Мода - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они - климатические, социальные, национальные и эстетические - ярко выражены в многообразии костюмов.

Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.

Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.

Так как мода явление непостоянное, часто меняющееся, можно утверждать, что она подстраивается под вкусы и предпочтения общества либо содержит в себе такие исключительные идеи, под которые само общество способно подстроиться. Поэтому дизайнеры очень заинтересованы в поиске таких идей, которые максимально быстро приживутся в нашем социуме и завоюют в нем определенную нишу. Целью данной работы является описание элементов европейской моды, присущей эпохе XVIII в. и ее влияние на моду других стран, в частности, России.

Что такое мода?

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, одежде.

История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.

Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, так как наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Многие даже не представляют, насколько красивой и интересной были мода и этикет в XVIII-XIX вв. Модой считались не только определенные вещи и наряды, модными были еще и некоторые манеры.

Основные тенденции моды XVIII в.

Центрами европейской культуры XVIII в. остаются Франция и Англия - страны с наиболее прогрессивным экономическим и государственным устройством.

В середине XVIII в. в искусстве утверждается стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства.

Термин «рококо» происходит от французского «рокайль-рок» (в переводе - скала). Обломки скал, покрытые морскими раковинами и растениями, которые, переплетаясь, создают причудливые, случайные, беспорядочные нагромождения,- это основа орнамента рококо, главные мотивы его декора. В асимметричных изгибах рокайль соединяется с листьями, ветками, цветами, фигурными изображениями амуров, обнаженных женских фигур. В соответствии с утонченно-грациозным узором находятся изысканные нежные краски, мягкие, светлые, разнообразные в оттенках (см. Рис.1).

В России до петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя. Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились в России в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.

Петр I заставил страну жить в другом темпе; ее новому ритму, изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, сдерживающие движение одежды. Так же, впрочем, как и бороды едва не до пояса. И тогда Петр I открыл дорогу моде, в частности, немецкой. В указе, который был издан им в 1701 году, с точностью перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли носить русские люди и мужчины, и женщины, от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до башмаков. Россия начала менять гардероб.

В мужском и женском облике подчеркивается кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.

Создание этого образа в костюме связано с резким нарушением естественных пропорций человеческой фигуры, контрастом ее верхней и нижней части. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая гибкая талия и гротескное по размерам и форме преувеличение линии бедер. Формы костюма, его покрой, отделка полностью разрушают связь между эстетической и утилитарной функцией костюма. Практичность и удобство несовместимы с декоративностью рококо.

Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения.

В искусстве классицизма вновь утверждается простота и естественность форм и линий, чувство меры, элегантность (см. Рис. 2). Однако в декоративно-прикладном искусстве и особенно в костюме 70-80-х гг. влияние рококо полностью преодолено не было. Чрезмерная декоративность, изысканность то и дело проявлялись в новых формах.

Пудра в целом была одним из самых необходимых атрибутов моды XVIII века - ее наносили на лицо и дамы и кавалеры. Макияж был весьма своеобразным по современным меркам: белое лицо, ярко розовые щеки и кончик подбородка, алые губы. Особое значение имели украшения и аксессуары. Самым ценным камнем считался бриллиант - из него делали ожерелья и подвески сложнейших форм. Мелкими бриллиантами украшали обувь, подол и ворот платья. век называют веком кружев - самые изысканные и сложнейшие формы изготавливаются для королевского двора. В Брюсселе и Париже существовали целые кварталы кружевниц, где можно было приобрести изделие любой стоимости. Неотъемлемыми атрибутами даже самого простого платья считались атласные и муаровые ленты и банты из них. Существовали платья, рукава и лифы которых были сплошь усеяны мелкими бантиками разных оттенков. В моду входят духи: дамы носят с собой флаконы с фиалковой и розовой водой.

Женская мода XVIII века

Мода XVIII столетия в целом тяготела к вычурности и утончённости, к лёгкости и манерности. Этому способствовал и стиль рококо, главенствовавший в изобразительном и декоративно - прикладном искусстве на протяжении большей части XVIII века. Причёска всегда является отражением общих тенденций моды, поэтому с воцарением рококо уходит в небытие торжественность фонтанжа и аллонжа. Поскольку XVIII столетие принято считать «веком женщин», то и начинать следует с женской причёски.

Историю женской причёски можно условно разделить на несколько этапов. До 1713 года дамы всё ещё носят фонтанж, сама форма которого давала большой простор для фантазий (см. Рис. 3).

После того, как Людовик XIV - главный законодатель европейских мод - положительно оценил маленькую, скромную причёску герцогини Шрусбери, в моду вошла простая, слегка припудренная причёска, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и стала основной модной тенденцией века рококо. Однако с середины 70-х годов прослеживается иная тенденция: причёска снова принялась «расти» вверх. И опять куафюра начала превращаться в сложное сооружение (как в эпоху фонтанжа). В ход шли не только собственные волосы, но и накладные. А также ленты, драгоценности, ткани, цветы, плоды. Это были громадные, сложные по исполнению причёски, составлявшие единое целое с головным убором. Наиболее стильные женщины умудрялись носить на головах чучела птиц, статуэтки и даже мини-сады с крошечными искусственными деревцами.

Со временем (к началу 80-х годов) громоздкая, вычурная куафюра становится несколько скромнее. Исчезает мода на «паруса» и «вазоны» (см. Рис. 4). Только ленты и муслиновая ткань остаются в арсенале модниц.

Историки прозвали XVIII столетие «галантным» веком во Франции, оказывающей неизменное влияние на мир моды, началась новая, беззаботная эпоха, последовавшая за правлением Людовика XIV, благодаря чему в моду прочно вошли легкие, изысканные костюмы и платья. Вместе с ними неотъемлемой частью образа светских дам были высокие, напудренные парики, белоснежная кожа, которой женщины добивались не без помощи все той же пудры, и подчеркивавшие белизну кожи миниатюрные мушки. Самыми популярными у французских модниц считались пышные юбки на каркасе из ивовых прутьев или китового уса, так называемые «панье» (см. Рис.5).Во времена Марии-Антуанетты светские дамы носили «панье с локтями» - за счет специального каркаса юбка расширялась с боков, приобретая характерную симметричную приподнятость (см. Рис.6). По-прежнему актуальный в начале XVIII века корсетный лиф приподнимал грудь, делая ее более соблазнительной (см. Рис.7).

Значительным количеством новых тенденций мировая мода обязана французской королеве Марии-Антуанетте, вошедшая в историю Франции как страстная любительница пышных нарядов, ввела моду на высокие прически, которые достигали в высоту иногда более метра. Кроме того, с легкой руки французской королевы в моду вошли турнюры, представлявшие собой своеобразную подкладку чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки - благодаря такой «подушечке» создавался характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела (см. Рис.8).

Последние десятилетия XVIII века ознаменовались новым веянием в культуре - наступлением эпохи неоклассицизма, стиля, повлиявшего не только на моду, но и на живопись, архитектуру, скульптуру. Благодаря неоклассицизму в моду вошел античный стиль, возвращение к классическим канонам, заданным античной эпохой. Пышные юбки-панье наряду с корсетами практически исчезли из женского гардероба, а на смену им пришли строгие, лаконичные модели одежды преимущественно из однотонных тканей.

Отличительной особенностью женского платья конца XVIII столетия стал сдержанный, простой силуэт и узкая юбка с высокой талией, контрастировавшая с пышными юбками на каркасе, модными каких-то два десятилетия назад.

В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Постепенно женщины отказались от туфель на высоких каблуках в пользу обуви куда более практичной, на плоской удобной подошве (см. Рис.9,10,11).

Одежду часто отделывали мехом (Россия). Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей: парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали (см. Рис.12). Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.

В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами (см. Рис. 13).

Мужская мода XVIII века

Историю мужской куафюры (причёски) XVIII века также можно разделить на несколько этапов. В начале столетия продолжают совершенствоваться причёски, возникшие в конце XVII века. Так парики - аллонж по-прежнему в моде, однако, их длина заметно уменьшается (см. Рис. 14). Возникает небольшой по размеру парик «бинет» - крупные локоны, уложенные параллельными рядами. С 1730-х годов такой парик носили только пожилые люди. В таком парике мы можем видеть и великого Баха, и польского короля Станислава Лещинского, и придворных немцев Анны Иоанновны (см. Рис. 15,16).

Если время правления Людовика XIV, в основном, может быть охарактеризовано, как «эпоха париков», то на некоторое время в XVIII столетии вновь возвращается мода на причёски из собственных волос, хотя и парики остаются по-прежнему популярны.

Как для париков, так и для волос существовала пудра. Пудра была различных цветов и оттенков - от белой до нежно-розовой и бледно-голубой. В моду входит небольшая, относительно простая и даже демократичная причёска «а-ля Катогэн»: подвитые волосы зачёсывались назад, завязывались на затылке в хвостик чёрной лентой. Эту причёску часто носили в армии и на флоте. Некоторые модники прятали этот хвостик в своеобразный футляр из чёрного бархата (см. Рис. 17).

В 1740-1750 гг. большой популярностью пользуется завивка «крыло голубя» - два-три ряда тщательно закрученных локонов укладывались на висках. Сзади - небольшая косичка или хвост, стянутый лентой (см. Рис. 18). Существовал также одноимённый парик неизменно белого цвета.

Французский мужской костюм состоит из белья, камзола, жюстокора и кюлотов. В первой половине века сорочка пышно отделывается кружевом на манжетах и высоких жабо. Шейные платки из белого полотна или батиста туго бинтуют шею, а поверх них франты повязывают черную шелковую ленту. Кружево применяют только тонкое, легкое на тюлевой основе с редким узором.

Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к бедрам и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. В боковых швах и шлице спинки заложены складки (см. Рис.19).

Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами, краевыми фестонами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам прорезных карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К началу 60-х гг. он становится строже и проще: исчезает жесткая прокладка внизу, складки в шлице, обильные украшения.

Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора, в том числе и прокладку в нижней части. Его полочки были наиболее декоративной и видимой частью костюма. Они расшивались цветным шелком, синелью, стеклярусом, паетками, золотой и серебряной нитью, украшались аппликациями тюля по бархату. Спинка камзола, закрытая жюстокором, обычно делалась из более дешевой ткани (полотно или плотная хлопчатобумажная ткань). В течение XVIII в. камзол укорачивается и к 60-м гг. становится на 20 см ниже линии талии. По цвету, он обычно контрастировал с жюстокором (см. Рис. 20).

В 70-х гг. возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой (см. Рис.21). Фрак не сразу освобождался от ярких шелковых и бархатных тканей, вышивки, пышной отделки. В 70-80-х гг. его носят с камзолом, кюлотами (см. Рис.22), белыми чулками, плоскими туфлями.

Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты - однотонные, фрак - в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский - двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами.

Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Единственным его украшением были большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или цветные канты по воротнику, борту и отворотам. Его также носили с жилетом и кюлотами. Укороченный камзол полностью утрачивает свое декоративное значение в мужском костюме, превращаясь в удобный, практичный, короткий жилет.

В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это, прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой (см. Рис.23).

Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо (см. Рис.24) и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.

Головные уборы - небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.

Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Это соответствовало общему направлению в искусстве. Прямая линия считалась невыразительной и всюду заменялась кривой, изогнутой, волнистой.

Мужской и женский костюм в России в XVIII веке

В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.

Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Была сделана замена старинного боярского костюма (см. Рис. 25), длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа - завитой парик и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.

Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.

Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр (см. Рис. 26). И только немногие щеголи, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы.

После смерти Петра I мужской дворянский костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет (см. Рис.29).

Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм отличался от повседневного только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму.

Дома носили шлафрок - халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка (см. Рис.30). Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.

До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным.При Екатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности.

Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.

Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан сужается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.

В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, по и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.

Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.

В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом.

К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панье, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закрепленные вокруг талии (см. Рис.31,32). В 70-80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф.

Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.

Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.

В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом.

Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.

Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако (см.Рис.33,34) и суконные сюртучки наподобие мужских.

Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею (см. Рис.35,36). Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

Распространение моды

Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона.

В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах.

Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.

По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.

Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства. Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах. В Англии немецкий художник Николаус Гейдельдорф в 1794-1802 гг. издавал журнал мод для 146 подписчиков, который также иллюстрировался раскрашенными гравюрами. Однако эти журналы были очень дороги, поэтому круг их читателей был очень узким.

Основным же источником распространения моды являются готовые образцы костюма аристократии.

Заключение

XVIII век в истории - это грандиозная летопись закатов королевских династий и трагедий революций. В истории моды XVIII столетие также стало революционным: падение королевских домов и новая эпоха зарождающегося капитализма привели к отказу от традиций костюма, лишь в малой степени изменявшихся на протяжении веков и появлению тенденций принципиально новых.

Разумеется, нарочитая пышность и роскошь королевского дома Франции не могла не вызвать нарастающее недовольство простых граждан - экономика страны (не в последнюю очередь из-за экстравагантных трат Марии-Антуанетты и ее супруга-короля) оказалась в очень плохом состоянии, Франция стремительно нищала, а в обществе зарождалось гнетущее напряжение, вылившееся, в конце концов, в революцию. Всего за три года абсолютная монархия Франции, правившая страной на протяжении столетий, рухнула, в обществе зародились новые устои, а вместе с ними - и принципиально новая мода.

Буржуазное общество, зарождавшееся во Франции и соседней Великобритании, требовало новой моды - ответом необоснованной роскоши аристократии стало формирование новых стилей и силуэтов, строившихся на практичности и комфорте. Демократизацией моды общество обязано, по большому счету, Великобритании - формирование нового класса, буржуазии, обусловило появление одежды, которая больше не была своеобразным символом социального положения. В отличие от роскошных нарядов аристократии, такая одежда шилась из тканей куда более демократичных - атлас, шелк и тонкую вышивку заменили практичные шерстяные ткани, а пышные юбки - лаконичные, простые формы.