Технология изучает, процесс переработки ткани в одежде включает в себя: ручные , машинные , влажно-тепловые работы .

Ручные работы

Ручные работы могут быть самостоятельным видом работ (подшивание низа), украшение (вышивка), дополнением к машинным работам (временное скрепление деталей).

Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ

К инструментам относятся:

игла, напёрсток, ножницы, сантиметр, булавки

К приспособлениям относятся:

манекен, лекала, мел (мыло), колышек, игольница

1. Игла

Ручные иглы в зависимости от диаметра и делятся по номерам (от 1 до 12)

Номер	Диаметр	Длина L	Назначение
			Для тонких х\б тканей
			Для х\б, шёлковых тканей
			Для х\б, шёлка, тонких шерстяных тканей
			Для шерстяных, льняных, толстых х\б тканей
			Для шерстяных тканей
			Тяжёлые группы тканей (кожа, драп)

Игла должна быть острой, упругой, хорошо отполированной, без заусениц.

2. Напёрсток

Служит для проталкивания иглы в ткань. Бывает с донышком и без. Напёрсток с донышком служит для изготовления лёгкого платья, имеет углубление. Напёрсток без донышка используется для изготовления верхней одежды.

3. Ножницы

Служат для раскроя ткани и обрезания нитей, делятся от №1-8

№1-2 – раскрой ткани пальтовой группы;

№2-3 – раскрой ткани костюмной группы;

№4-5 – раскрой х\б, плотных шёлковых тканей;

№5-6 – выполнение подрезки детали, раскрой тонких тканей;

№7-8 – обрезка ниток.

4. Сантиметровая лента

Служит для снятия мерок и проверки симметричных расстояний.

5. Манекен

Имитирует фигуру человека. Служит для проверки качества обрабатываемого угла.

6. Лекала

Напоминает форму одежды, выкраивается из картона. Используются лекала: воротников, хлястиков, клапанов, уточняет форму спинки, полочек, рукавов.

7. Мел (мыло)

Применяют для нанесения линий на деталях, толщина линий не должна превышать 1 мм.

8. Колышек

Применяют для удалений нитей временного назначения, выворачивания углов, могут быть металлическими и деревянными

9. Игольница

Может иметь любую форму и размер. Служит для хранения иголок и портновских булавок. Игольница должна бить мягкой и устойчивой. Для ее наполнения лучше всего использовать вату, ватин, синтепон.

Использование поролона запрещено, поскольку в нем булавки и иголки быстро тупятся и ржавеют.

10. Портновские булавки.

Портновские булавки используют при выполнении машинных работ без смётывания и при проведении примерок.

Стежки временного назначения.

Технология их выполнения

Стежок – это законченный цикл переплетения нитей между двумя проколами иглой, ряд повторяющихся стежков образует строчку .

Ручные стежки временного назначения:

Прямой смёточный (для лёгкой ткани)

Копировальный (для перенесения линий)

Косой смёточный (более прочное соединение)

Прямой смёточный стежок – служит для временного соединения деталей одежды, для образования сборов. Длина стежка зависит от ткани и назначения строчки. Длина стежка 0,7-1,5 см.

Косой смёточный стежок – даёт более прочное соединение, чем прямой. Этим стежком выполняют намёточные и вымёточные строчки. Намёточная строчка выполняется при соединении детали с посадкой. Длина 0,7-1,5см. Вымёточная – для вымётывания краев детали, поскольку косой стежок прочнее закрепляет ткань.

Копировальный стежок – служит для переноса линий с одной симметричной детали на другую. Выполняют прямыми не затянутыми стежками, на поверхности ткани образуют петельки высотой 0,5-1см. Длина стежка 1-1,5см, затем полотнище ткани раздвигают и разрезают образовавшиеся стежки.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЧАСТЬ II

Методические указания

для студентов специальностей

260901.65 «Технология швейных изделий»

и 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Одобрено

редакционно-издательским советом

Саратовского государственного

технического университета

Саратов 2010

Лабораторная работа 3

НИТОЧНЫЕ ШВЫ

Цель работы: изучение конструкции, технических условий выполнения и области применения ниточных швов, освоение приемов их выполнения

1. Изучение терминологии машинных работ

2. Характеристика соединительных и краевых ниточных швов;

3. Освоение приемов выполнения соединительных и краевых швов на образцах тканей.

Основные сведения

1. При изготовлении одежды широко применяются машинные работы различного назначения. Для однозначного понимания формулировок технологических операций необходимо использовать утвержденную в нормативно-технической документации терминологию машинных работ, которая приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Терминология машинных работ

		Определение
	Стачивание	ниточное соединение двух и более деталей по совмещенным срезам
	Притачивание	ниточное соединение мелких деталей с крупными
	Обтачивание	ниточное соединение деталей с последующим выворачиванием
	Втачивание	ниточное соединение деталей по овальному контуру
	Настрачивание	прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения, закрепление припусков шва складки, направленных в одну сторону
	Расстрачивание	прокладывание строчки на деталях закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны
	Застрачивание	прокладывание строчки на деталях для закрепления подогнутого края детали или складок, вытачек, защипов
	Настрачивание отделочной строчки	прокладывание отделочных строчек по краю деталей с лицевой стороны
	Выстегивание	соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, подшивочными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности

2. При изготовлении одежды ниточные швы применяют для соединения и обработки краев деталей, а также для отделки деталей.

При изготовлении одежды наиболее широкое применение имеют соединительные швы , с помощью которых соединяются деталей изделий, и краевые , служащие для обработки срезов. Отличительная особенность соединительных швов – расположение соединяемых деталей по обе стороны от скрепляющей их строчки. Краевые швы отличаются расположением обрабатываемых деталей по одну сторону от строчки. Характеристика соединительных и краевых швов представлена в таблице 4.2.

К основным параметрам, характеризующим конструкцию шва, относятся:

1. припуск ткани на шов – расстояние от строчки до среза. Зависит от степени осыпания нитей из срезов ткани, способа закрепления срезов (обметывание, высекание зубцами, закрепление стачивающими строчками), конструкции шва;

2. расстояние от строчки до подогнутого среза ткани и расстояние между параллельными строчками устанавливается в зависимости от модельных особенностей одежды, с учетом физико-механических свойств тканей и назначения шва;

Для обеспечения высоких качественных показателей в процессе выполнения ниточных соединений необходимо соблюдать следующие требования:

– номер ниток, номер машинных игл и частота строчек должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых работ ;

– цвет ниток всех внутренних строчек должен соответствовать цвету основной ткани;

– отделочные строчки выполняются шелковыми или синтетическими нитками в цвет ткани или контрастного цвета, если так предусмотрено моделью. Ширина отделочных строчек зависит от модели;

– машинные строчки выполняются на расстоянии 1 мм от строчек временного назначения в сторону деталей;

– концы внутренних строчек закрепляют обратной машинной строчкой длиной 7-10 мм;

– концы ниток отделочных строчек, не попадающие в соединительные швы, выводят на изнаночную сторону, завязывают узлом и обрезают;

– выполнение строчек по замкнутому кругу (втачивание рукава, застрачивание низа юбки, брюк) производят без закрепок. Строчка заканчивается, заходя на начало на 15-20 мм;

– соединение деталей с незначительной посадкой одной из них выполняется так, чтобы посаживаемая деталь располагалась снизу, со значительной посадкой – наоборот.

Таблица 3.2

Характеристика соединительных и краевых ниточных швов

	Наименование шва	Эскиз шва и условное обозначение	ТУ и особенности выполнения шва	Область применения
Соединительные швы
	Стачные Стачной взаутюжку		Шшва = 10 мм Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и соединяют машинной строчкой, шов отгибают в сторону одной из деталей и заутюживают. Стачные швы взаутюжку с обметанными срезами деталей могут быть выполнены на стачивающе-обметоных машинах.	Соединение деталей из х/б, синтетических и подкладочных тканей, иногда из шерстяных и полушерстяных тканей.
	Стачной вразутюжку		Шшва = 10 мм – для соединения основных деталей верхней одежды; Шшва = 12-15 мм – для соединения основных деталей легкой одежды Шшва = 5 мм - для притачивания надставок подбортов и нижних воротников из неосыпающихся тканей Шшва = 7 мм - для притачивания надставок из легко осыпающихся тканей и стачивания вытачек на деталях из любых тканей, Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и соединяют машинной строчкой, припуски шва раскладывают и разутюживают. В изделиях с отлетной подкладкой или без нее срезы предварительно обметывают или вырезают зубцами.	Соединение деталей верхней и легкой одежды, притачивание надставок к подбортам, стачивание частей нижнего воротника.

Продолжение табл. 3.2

	Расстрочной		Шшва = 7-10 мм Шотд. стр. = 2-5 мм Расстрочной шов является разновидностью стачного. Припуски такого шва растрачивают по лицевой стороне параллельными строчками.	В изделиях трудно подвергающихся ВТО (из прорезиненных тканей и тканей с пленочным покрытием, в которых разутюживание швов не допускается, так как может расплавиться пленочное покрытие) или в качестве отделки.
	Накладные С открытыми срезами		Шшва = 5-7 мм Детали накладывают друг на друга так, чтобы срезы заходили на 1-1,5 см, строчку прокладывают по середине.	Соединение частей бортовой прокладки, утеплителя , надставок к подбортам, нижнему воротнику и др. деталей, закрытых подкладкой.
	С одним закрытым срезом		Шшва = 10 мм, Шотд. стр. = 2-5 мм Срез верхней детали подгибают в сторону изнанки по намеченной линии. Отделочную строчку располагают от подогнутого края на расстоянии 2-5 мм	Настрачивание накладных карманов, фигурных кокеток, подзоров и т. д.
	С двумя закрытыми срезами		Шшва = 5-10 мм, Шотд. стр. = 2-5 мм Срезы верхней детали подгибают в сторону изнанки по намеченной линии. Отделочные строчки располагают от подогнутого края на расстоянии 2-5 мм	Настрачивание беек.

Продолжение табл. 3.2

			Деталь складываю пополам и заутюживают, срезы подгибают внутрь, вкладывают верхний срез основной детали и настрачивают, прокладывая строчку на расстоянии 2-5 мм от подогнутого края (строчка 1). Затем прокладывают строчку по верхнему краю пояса (строчка 2). Подгибают срезы верхней и нижней деталей и настрачивают одну на другую, располагая строчку на расстоянии 2-5 мм от краев детали. В массовом производстве для выполнения такого шва рекомендуется использование средств малой механизации (ПММ), что позволяет исключить дополнительные ручные операции	Обработка поясов, планок. Обработка съемных поясов, шлевок.
	Настрочные С двумя открытыми срезами		Шшва = 10 мм Шотд. стр. = 2-5 мм (в изделиях без подкладки срез нижней детали длиннее на 2 мм и он обметывается) После выполнения стачного шва взаутюжку, выполняют настрачивание отделочной строчки по лицевой стороне, оставляя открытыми срезы двух деталей. В изделиях без подкладки срез нижней детали перед стачиванием обметывают и выпускают по отношению к верхней детали на 2 мм, для того чтобы не обметанный срез был закрыт и не осыпался.	Соединение деталей верхней одежды из различных материалов

Продолжение табл. 3.2

	С одним закрытым срезом		Шшва = 5 мм Шотд. стр.= 7-10мм или 15-20мм. в зависимости от модели После настрачивания верхней детали на нижнюю, ее заутюживают и настрачивают так, чтобы срез верхней детали располагался между соединительной и отделочной строчкой	Соединение деталей верхней мужской одежды (демисезонные и зимние пальто из шерстяных тканей).
	Бельевые		Шшва 1 = 3-4 мм Шшва 2 = 5-7 мм Детали складывают изнаночными сторонами внутрь и соединяют швом шириной 3-4 мм, затем отгибают, располагая шов на сгибе. Вторую строчку прокладывают на расстоянии 5-7 мм от сгиба так, чтобы срезы деталей располагались между первой и второй строчками.	Изготовление постельного белья, иногда летних пиджаков и жакетов.
	Запошивочный узкий		Шшва 1 = 5-7 мм, Шшва 2 = 4-6 мм Детали складываю лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь огибала срез верхней детали на 5-7 мм, и прокладывают строчку на расстоянии 1 мм от среза нижней детали. Затем детали раскладывают в разные стороны и прокладывают вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба нижней детали, располагаемого с изнаночной стороны. Ширина в готовом виде 4-6 мм.	Изготовление постельного белья, рабочих халатов, курток, джинсовых и спортивных рубашек.
	Запошивочный широкий		Шшва 1 = 5-6 мм Шшва 2 = 6-8 мм Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, не уравнивая срезы так, чтобы нижняя деталь выходила на 5-7 мм и прокладывают строчку на расстоянии 5-6 мм от среза верхней детали (строчка 1). Затем детали раскладывают в разные стороны огибают припуск верхней детали, удвоенным припуском нижней детали и проклады-	Изготовление мужских трусов, легкой одежды из х/б тканей.

Продолжение табл. 3.2

			вают вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края нижней детали. Ширина в готовом виде 6-8 мм
			Шотд. стр. = 6-8 мм Шов взамок является наименее трудоемким бельевым швом, так как выполняется на двухигольной машине с приспособлением малой механизации. Его применяют вместо запошивочного шва. Припуск на шов в каждой детали 12-14 мм	Изготовление постельного белья, спецодежды.
	Шов встык С открытыми срезами		Шш. = 5-7 мм Детали срезами встык укладывают на полоску материала, и настрачиваю на двухигольной машине с ПММ (строчки 1-1). Приспособление позволяет совмещать срезы деталей без подгибания или с подгибанием при настрачивании на полоску материала. Дополнительную зигзагообразную строчку 2, скрепляющую срезы, .прокладывают для сохранения упругости детали в области шва.	Соединение частей прокладок полочек, воротника при изготовлении изделий из тонких костюмных тканей. Шов более тонкий, чем накладной с двумя открытыми срезами.
	С закрытыми срезами		Шш. = 5-7 мм	Соединение частей основных деталей (кокеток, рельефов) с элементами отделок в виде полосок из отделочной ткани.

Продолжение табл. 3.2

Краевые швы
	Обтачные В кант с отделочной строчкой		Шшва = 3-4 мм (для верхней одежды), Шшва = 5-7 мм (для легкой одежды), Шотд. стр. = 2-15 мм (по модели) Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и прокладывают строчку 1 на расстоянии 3 – 7 мм, затем детали выв орачивают на лицевую сторону и вымётывают, образуя кант 1 – 3 мм, в зависимости от толщины материала, или обрабатывают враскол, располагая шов точно на сгибе. Выметанный край приутюживают и удаляют нитки вымётывания канта. Обтачной шов закрепляют отделочной строчкой, вспушкой, клеевой паутинкой и т. п.	Обработка бортов, клапанов, воротников, обтачных петель и т. д.
	В кант без отделочной строчки (в чистый край) с настрачиванием шва обтачивания		После обтачивания припуск шва детали, из которой образуется кант, подрезается до 3 мм, а припуск шва др угой детали подшивают к основной детали (строчка 2). После обтачивания припуски швов настрачивают на одну из деталей. Шшва 2 = 2-3 мм	Обработка бортов, клапанов, воротников, и т. д.

Продолжение табл. 3.2

	В простую рамку		Шшва 1 = 4-7 мм Шшва 2 = 3-8 мм Обтачку перегибают изнаночной стороной внутрь на 10 – 15 мм или же складывают пополам и заутюживают. Затем ее накладывают на лицевую сторону основной детали по намеченной линии, располагая сгиб в направлении от среза, и притачивают на расстоянии 4 – 6 мм от сгиба, после чего срезы обтачки отгибают в сторону изнанки основной детали и приутюживают.	Обработка прорезных карманов в рамку и с клапаном, обработка обтачных петель.
	В сложную рамку		Шшва 1 = 4-5 мм Шшва 2 = 5-8 мм Обтачку укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали по разметкам и притачивают (строчка 1) на расстоянии 4-5 мм. Шов разутюживают или раскладывают. Огибают припуск на шов обтачкой и скрепляют строчкой по шву соединения деталей (строчка 2).	Обработка прорезных карманов в рамку и с клапаном в изделиях из толстых тканей, обработка шлицы на спинке шинелей
	Окантовочные С одним закрытым срезом		Шшва = 4-5 мм На лицевую сторону основной детали накладывают полоску ткани шириной 20 – 25 мм, выкроенную по утку или под углом 45º к нитям основы, лицевой стороной вниз, срезы уравнивают и притачивают на расстоянии 3 – 5 мм от среза, слегка натягивая полоску (строчка 1). Затем срезы шва огибают полоской ткани, образуя кант, равный ширине шва притачивания, и прострачивают в шов притачивания полоски (строчка 2) или на расстоянии 1 мм от шва притачивания.	Женское платье, обработка подбортов в верхней одежде

Продолжение табл. 3.2

	С двумя закрытыми срезами		Шшва = 4-5 мм Для выполнения окантовочного шва с закрытыми срезами используют одинарную и двойную полоску. При окантовывании срезов одинарной полоской (шириной 30 – 35 мм) последнюю накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают срезы и притачивают на расстоянии 3 – 5 мм (строчка 1). Притачаной полоской огибают срезы шва, образуя кант, равный ширине шва притачивания, и замётывают необработанный край полоски. Затем прострачивают в шов притачивания полоски (строчка 2). Нитки замётывания срезов полоски удаляют. При окантовывании среза двойной полоской шириной 35 – 40 мм последнюю складывают изнанкой внутрь и заутюживают. Заутюженную полоску накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают срезы и притачивают на расстоянии 3 – 5 мм (строчка 1). Затем срезы шва огибают полоской, образуя кант, равный по ширине шва притачивания полоски и настрачивают в шов притачивания полоски (строчка 2). При выполнении окантовочного шва с закрытыми срезами можно использовать ПММ– окантовыватель. В этом случае прокладывают одну строчку.	Женское платье

Продолжение табл. 3.2

	С двумя открытыми срезами		Шшва = 5 мм (ширина тесьмы или ленты 12 мм) Срез детали огибают тесьмой и прокладывают строчку на расстоянии 1 мм от срезов тесьмы. При обработке такого шва рекомендуется использование ПММ.	Обработка подбортов и низа в верхней одежде
	В подгибку С открытым срезом		Шшва = 7-40 мм Срез детали подгибают наизнанку и застрачивают или подшивают.	Обработка низа изделий и рукавов из неосыпающихся материалов или с предварительным обметыванием среза. Обработка края воротника в мужских пиджаках и пальто. Обработка внутреннего среза подборта и т. д.
	С закрытым срезом		Шшва 1 = 3-7 мм Шшва 2 = 5-40 мм Срез детали перегибают наизнанку на 4 – 10 мм, затем перегибают вторично на расстояние, предусмотренное по модели (5-40 мм), и застрачивают на расстоянии 1 мм от края подгибки или подшивают. При выполнении швов в подгибку с открытым и закрытым срезом можно использовать приспособление, которое подгибает срезы деталей перед их застрачиванием	Обработка низа изделий и рукавов из осыпающихся материалов

Продолжение табл. 3.2

	С окантованным срезом		Сначала окантовывают срезы детали (строчка 1), используя любой окантовочный шов. Затем срез основной детали перегибают наизнанку и застрачивают (строчка 2) или подшивают.	Низ мужских пальто
	С притачной подкладкой		Шшва = 10 мм На лицевую сторону основной детали накладывают подкладку лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают (строчка 1). Затем срез основной детали подгибают наизнанку и застрачивают (строчка 2) или подшивают к основной детали. Можно шов притачивания подкладки прикрепить к основной детали с помощью клеевой полоски или паутинки.	Обработка низа изделий и рукавов в верхней одежде

Задание.

1. Выполнить образцы следующих ниточных швов:

расстрочной,

накладной с одним закрытым срезом,

настрочной с открытыми срезами,

настрочной с одним закрытым срезом,

запошивочный узкий,

запошивочный широкий,

окантовочный с одним закрытым срезом,

окантовочный с двумя закрытыми срезами,

в подгибку с закрытым срезом,

обтачной в кант с отделочной строчкой,

обтачной в простую рамку,

обтачной в сложную рамку,

2. В отчете по лабораторной работе прорисовать последовательность выполнения бельевых швов, указывая технические условия выполнения.

3. В выводах по лабораторной работе необходимо дать сравнительную характеристику ниточным швам по сложности выполнения, экономичности, области применения при изготовлении швейных изделий.

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь:

образцы хлопчатобумажной ткани размером 150 х 60 мм – 23 шт.; нитки армированные 36ЛХ, ножницы № 2, 3, мел, линейка, ручная игла № 1-3 (длиной 35-40 мм, с диаметром 0,6-0,7 мм).

Контрольные вопросы

1. Раскройте терминологию машинных работ.

2. Дайте сравнительную характеристику соединительным ниточным швам.

3. Зарисуйте схемы ниточных швов.

4. Каковы технические условия выполнения ниточных швов?

5. Перечислите требования к выполнению качественных ниточных соединений.

Лабораторная работа 4

ПОСАДКА И СТЯГИВАНИЕ ТКАНЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИХ НА ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ С РЕЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Цель работы: изучение вопросов посадки и стягивания материалов при обработке их на швейных машинах с реечным двигателем.

1. Причины возникновения посадки и стягивания, меры по улучшению условий перемещения материала;

2. Определение величины посадки при стачивании тканей различного волокнистого состава.

3. Определение величины стягивания тканей при различном натяжении игольной нитки.

Основные сведения

1. Выполнение строчек на стачивающих швейных машинах с нижним реечным двигателем ткани, работающем в паре с прижимной лапкой, в большинстве случаев сопровождается изменением размеров ткани по линии строчки.

Укорочение одного из двух слоев тканей относительно другого после стачивания называется посадкой .

Укорочение обоих слоев стачиваемых материалов относительно первоначальной (номинальной) длины образцов называется стягиванием .

Рассмотрим рис. 4.1, в котором введены следующие обозначения:

Различают абсолютную и относительную посадку и стягивание. Абсолютная величина посадки рассчитывается по формуле:

П = l в - l н , (мм) (4.1)

Относительная величина посадки (ОП) определяется по формуле:

(4.2)

Абсолютная величина стягивания (С) определяется по формуле:

Относительная величина стягивания (ОС) определяется по формуле:

(3.4)

Посадка и стягивание сопутствуют друг другу, но причины посадки и стягивания различны.

Причинами посадки являются:

1) смещение верхнего и нижнего слоев относительно друг друга;

2) при недостаточной величине коэффициента трения между тканями возникает проскальзывание нижнего слоя относительно верхнего. В результате нижняя ткань продвигается на большую величину по сравнению с верхней и возникает посадка;

3) растяжение верхней ткани вследствие набегания ее на лапку;

4) верхний слой ткани испытывает сопротивление со стороны лапки и перемещается в состоянии некоторого растяжения и поэтому при перемещении несколько отстает от нижнего слоя ткани. Чтобы уменьшить коэффициент трения между верхним слоем ткани и лапкой, рабочую поверхность лапки тщательно полируют, а также покрывают специальными синтетическими антифрикционными материалами;

5) заполнение профиля зубчатой рейки нижней тканью и сдвиг нижней ткани рейкой;

Посадка является нежелательным дефектом шва, так как приводит к перекосу деталей, ухудшению качества и внешнего вида изделия.

Причины стягивания:

1) стягивание тканей нитками строчки, что особенно проявляется при стачивании тканей, имеющих небольшую способность к сопротивлению деформации сжатия;

Способы уменьшения посадки и стягивания:

1. использование «беспосадочных» швейных машин с нижней зубчатой рейкой и отклоняющейся иглой (597-М кл., 852 кл.). Игла в этом случае в момент продвижения ткани на длину стежка препятствует образованию посадки нижней ткани;

Накладной

Полоска канта перегибается пополам и заутюживается. Кант и верхнюю деталь с подогнутым срезом укладывают на нижнюю деталь и настрачивают. Ширина отделочной строчки от подогнутого края верхней детали составляет 2-5 мм.

Отделка швов притачивания кокеток. В женских платьях применяют швы с двойным кантом из тканей разных цветов

Обтачной

Полоска канта перегибается пополам и укладывается между двумя деталями, сложенными лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваются, и выполняется стачивающая строчка 1, шириной 5-7 мм. Детали отворачивают на лицевую сторону, и по краю детали прокладывается отделочная строчка, шириной 2-5 мм

Любой шов с кантом целесообразнее выполнять с использованием ПММ.

Отделка края воротника, борта, пат, хлястиков, клапанов и т. п.

К готовым складкам предъявляют следующие требования: линии перегибов, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными, в групповых складках закрепки должны быть расположены на одном уровне, а глубина складок одинаковой, припуски на складки должны плотно прилегать к основной детали, в процессе носки должно быть обеспечено заданное положение припусков на складку и сохранность материала в концах строчек у закрепок.

2. Ассортимент применяемых отделок при изготовлении современной одежды из различных материалов очень разнообразен. Все виды отделки могут быть разделены на три группы:

1. Отделка на поверхности: отделочные строчки; отделочные швы (кроме складок); настрачивание тесьмы, шнура, кружев, беек, бахромы сутажа и т. п.; вышивка (машинная или ручная); аппликация ; фурнитура (застежка-молния, пряжки, крючки, блочки и т. п.)

2. Отделка, обеспечивающая объемную форму изделия или его деталям:

складки; плиссе, гофре; буфы, защипы, сборки, воланы, оборки, рюши

3. Отделочные аксессуары: шарфы, галстуки, цветы, косынки, кокилье, жабо, съемные воротники, манжеты, пояса.

Наименование отделочных деталей и их определения представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Терминология отделочных деталей

	Определение
	деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них
	деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединенной собранным краем с изделием для его декоративного оформления
	деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трем или четырем сторонам с образованием сборок или складок посередине
	деталь швейного изделия для его декоративного оформленияв виде широкой полосы материала, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края
	деталь швейного изделия из легких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками

Продолжение табл. 5.2

Бейки бывают одинарные, двойные, втачные и настрочные (рис. 5.1). Выкраиваются бейки по долевой или по косой. Двойную узкую бейку шириной до 8 мм настрачивают посередине. Широкую двойную бейку можно использовать для обработки срезов деталей (проймы, горловины в легкой одежде из джинсовой ткани).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image054_3.jpg" width="108" height="143 src=">.jpg" width="540 height=120" height="120">

а б в г д

Рис. 5.2. Отделка деталей: а – кружевом; б – вьюнчиком; в – тесьмой широкой;

г – тесьмой узкой; д –. Сутажом

Обработку оброк, рюш, воланов начинают с соединения их частей стачными швами вразутюжку или расстрочными, затем обрабатывают срезы. Если срезы при присоединении к основной детали будут открытыми, то их обрабатывают швом вподгибку или окантовывают; закрытые срезы деталей из синтетических тканей оплавляют, из других тканей – обметывают. Для образования сборок применяют двух – или одноигольную машину со специальной лапкой. Оборки и воланы могут быть обработаны по краю детали (рис. 5.3 а, б ), в середине детали (рис. 5.3 в, г, д ), могут быть съемными или двойными (рис. 5.3 е, ж )

в г д

Рис. 5.3. Швы с оборками, воланами

Рюш может быть простым (рис. 5.4 а ) или фантазийным. Фантазийный рюш можно получить на основе простых рюш, заложенных по середине бантовыми складками. Для этого фиксируют, незаметными с лицевой стороны ручными стежками, отлетные края рюш (рис. 5.4 б ).Фантазийный рюш также можно получить прокладывая зигзагообразную строчку на универсальной машине со слабо затянутым стежком, с последующим образованием сборок (рис. 5.4 в ).

а б в

Рис. 5.4. Методы обработки рюш

Буфы по конструкции делятся на вафельные, простые и со шнуром.

Вафельные буфы (рис. 5.5 а,) выполняют ручным способом. С изнанки детали точками или линиями намечают рисунок буф: горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой, а затем образуют складки и закрепляют их в местах пересечения линий (или через одно пересечение). Буфы собирают на крепкую нитку, причем иголку вкалывают и вынимают так, что бы точка была посередине. Каждые два конца нитки завязывают узлом. Следующий прокол делают под отправной точкой.

Простые буфы получают прокладыванием нескольких рядов параллельных строчек с образованием сборок. Концы строчек должны попасть в поперечные швы или складки. Под буфы с изнаночной стороны подкладывают полоску ткани для предохранения от разрыва строчек (рис. 5.5 б ).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image070_1.jpg" width="205" height="157">

а б в

Рис. 5.5. Методы обработки буф

Буфы со шнуром представляют собой ряд параллельно расположенных выстрочных рельефных отделочных швов со шнуром. Сборки образуются путем стягивания ткани на шнур (рис. 5.5 в ).

Наиболее производительным является метод обработки буф с ниткой – резинкой в челноке.

Жабо и кокилье бывают съемными и несъемными, одинарными и двойными, одно – и двурядными. Их изготавливают только из тонких тканей, методы обработки представлены на рисунках 5.6 – 5.8.

https://pandia.ru/text/77/496/images/image074_0.jpg" width="96" height="90">.jpg" width="80" height="92 src=">.jpg" width="192" height="152">

Рис. 5.8. Методы обработки несъемного кокилье и съемного двурядного кокилье на планке

Задание.

1. Выполнить образцы следующих отделочных швов:

простая соединительная складка;

сложная соединительная складка;

сложная отделочная складка;

рельефный вытачной шов;

рельефный выстрочной шов со шнуром;

вытачной простой;

вытачной сложный;

стачной шов с кантом;

обтачной шов с кантом.

2. Выполнить отделочный элемент согласно номеру варианта и разработать справочник технологических операций и технологические карты на процесс его изготовления. В соответствии с заданием необходимо подобрать материал, нитки и оборудование.

Варианты задания:

1. фантазийный рюш;

2. съемный волан;

3. съемный галстук;

4. буфы со шнуром;

5. съемное кокилье на стойке;

6. съемное жабо на стойке;

7. несъемное жабо с планкой;

8. несъемное двурядное жабо с планкой;

9. простые буфы;

10. несъемное двойное кокилье;

11. съемное двурядное кокилье на планке;

12. съемный воротник с оборкой по краю;

13. простой рюш;

14. оборка двухрядная;

15. съемная оборка;

16. двойная оборка;

17. съемная двойная оборка;

18. накладной карман с оборкой;

Контрольные вопросы

1. Какими методами можно обработать края отделочной детали?

2. При выполнении каких отделочных швов целесообразно использовать ПММ?

3. Как классифицирую отделку швейных изделий по видам?

4. Дайте определения отделочным деталям швейных изделий.

Лабораторная работа 3. Ниточные швы…………………………………….....3

Лабораторная работа 4. Посадка и стягивание тканей

при обработке их на швейных машинах с реечным двигателем….…..……16

Лабораторная работа 5. Отделка деталей одежды……………...…………...21

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

часть ii

Методические указания

к выполнению лабораторных работ

Составили: ЖИЛИНА Елена Владимировна

КОВАЛЕВА Надежда Евгеньевна

Рецензент

Редактор

Подписано в печать Формат 60×84 1/16

Бум. офсет. Усл. печ. л. Уч.-изд. л.

Тираж 100 экз. Заказ Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в РИЦ СГТУ. Саратов, Политехническая ул., 77

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Димитровградский институт технологии, управления и дизайна

Ульяновского государственного технического университета

Кафедра швейного производства

Контрольная работа

по предмету:

«Технология швейных изделий»

Выполнил: студентка гр. КШз-41

Рогаткина М.Г.

Шифр: 00/004

Проверил: Шубина В.В.

Димитровград, 2007

1. Техническая зарисовка модели

Характеристика модели, техническое описание

2. Характеристика нормативно-технической документации на изготовление одежды (табл. №1)

3. Конструктивные линии деталей швейного изделия (табл. 2)

4. Машинные стежки и строчки, применяемые при изготовлении данного швейного изделия

5. Технологические характеристики и применение швейных машин при изготовлении изделия ((табл. 3)

6. Ниточные швы, применяемые при изготовлении швейного изделия (табл. 5)

7. Перечислить все основные технологические свойства основного материала, учитываемого при выборе методов обработки изделия

8. Виды клеевых соединений. Сущность процесса клеевого соединения. Клеевые соединения, применяемые в изделии (табл. 6)

9. Влажно-тепловая обработка изделия. Сущность процесса ВТО. Выбор операций, оборудования для ВТО изделия, режимов и технический условий их выполнения (табл. 7)

10. Задача

11. Библиографический список

Техническая зарисовка модели

1.2. Характеристика модели.

Наименования изделия: платье женское.

Силуэт: прилегающий.

Вид материала: вискозная ткань печатная.

Фурнитура: тесьма-молния не разъемная длиной 30 см.

1.3. Техническое описание модели.

Платье женское прилегающего силуэта, с удлиненным низом до колен. Без воротника и карманов.

Полочка со скрещивающимися рельефами, начинающимися от линии груди и пересекающимися на линии живота. Правый рельеф уходит до середины левого бедра и имеет защипы начинающиеся от линии живота. Полочка имеет овальный вырез по горловине до середины плеча.

Рукава втачные, одношовные. Длина рукава до запястья.

Спинка декольтирована V-образным вырезом по горловине. Спинка со средним швом и рельефами от середины лопаток до середины линии бедра. В верхней части среднего шва застежка на тесьму-молнию, в нижней части среднего шва открытая шлица. Ширина строчки настрачивания застежки на левой стороне 1 см., на правой 0,1-0,2 см.

По низу изделия и рукавов отделочная строчка, ширина шва 0,5 см.

От 164-92-96 до 176-112-120

2. Характеристика нормативно-технической документации на изготовление одежды.

Таблица № 1

Наименование и №№ стандарта	Краткое содержание стандарта	Область применения
1	2	3
ГОСТ 12807-88 Классификация стежков, строчек и швов.	Устанавливает классификацию и условное обозначение стежков, строчек, швов, применяемых для соединения деталей швейных изделий.	В технологической документации, при проектировании технологических процессов с помощью ЭВМ.
ОСТ 17-835-80 Изделие швейное. Технические требования к стежкам, строчкам, швам.	Устанавливает технические требования к стежкам, строчкам, швам.
ГОСТ 12807-79 Изделие швейное. Классификация стежков, строчек, швов.	Устанавливает параметры стежков, номера ниток и игл.	В технологической документации.
ГОСТ 229977-78 Наименование деталей.	Устанавливает наименование деталей швейного изделия.	В технологической документации.

3. Конструктивные линии деталей швейного изделия, с указанием количества деталей, направления нитей основы и наименования контурных линий.

Спецификация деталей кроя женского платья.

Таблица № 2.

Наименование изделия	Зарисовка деталей с указанием монтажных знаков.	Кол-во в изделии	Наименование срезов
1	2	3	4
Женское платье полочка	Основная ткань, вискоза, креп-марокен.	1	1-2 – срез проймы; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – срез горловины; 4-5 – плечевой срез; 5-6 – срез проймы; 6-7 – боковой срез; 7-7 \ -8 \ -9 \ 10 \ -11 \ -8 -вытачки-рельефы; 8-9- боковой срез; 9-10 – срез низа; 10-1 – боковой срез.
1	2	3	4
спинка	2	1-2 – декольтированный срез по горловине; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – срез проймы; 4-5 – боковой срез; 5-6 – нижний срез; 6-1 – срез бокового шва; 7-8-9-10 – вытачка.
Обтачка выреза полочки по горловине	1	1-2 – плечевой срез; 2-3 – окат горловины; 3-4 – плечевой срез; 4-1 – нижний окат обтачки горловины.
Обтачка V-образного выреза спинки	2	1-2 – плечевой срез; 2-3 – нижний окат обтачки; 3-4 – средний шов обтачки.

4. Машинные стежки и строчки, применяемые при изготовлении данного швейного изделия.

5. Технологические характеристики и применение швейных машин при изготовлении изделия.

6. Ниточные швы, применяемые при изготовлении швейного изделия.

Для изготовления одежды применяют швейные нитки, отличающиеся по виду, структуре и сырьевому составу.

Ассортимент швейных ниток включает следующие группы:

Нитки из синтетического сырья;

Нитки комбинированные из синтетических и натуральных или искусственных компонентов;

Нитки из натурального сырья (хлопок, шелк);

Нитки из искусственного сырья (вискозные).

Наибольшее распространение для изготовления одежды в настоящее время имеют нитки синтетические и комбинированные.

Синтетические швейные нитки вырабатывают:

Из гетероцепных полиэфирных волокон: лавсан, полиэстер, полиэфир;

Из гетероцепных полиамидных волокон: капрон, нейлон, полиамид.

В зависимости от способа производства нитки подразделяют на:

Крученые непрерывные нити (комплексные) синтетические, вискозные, шелковые;

Швейные нитки синтетические крученые из волокон длинных или штапельных (коротких);

Армированные (или каркасные), состоящие из непрерывной нити сердечника, обкрученного пряжей синтетической, хлопковой или вискозной;

Текстурированные синтетические (объемные);

Мононити (полупрозрачные).

Швейные нитки отечественного производства должны отвечать требованиям ГОСТ6309-93 «Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия». В настоящий момент выпускаются нитки следующих номеров:

1. армированные с хлопковой оплеткой: 25лх, 36лх, 44лх;

2. армированные с полиэфирной оплеткой: 25лл, 25лл, 45лл;

3. армированные с вискозной или «сиблон») оплеткой: 35лс, 43лс;

4. из комплексных полиэфирных нитей: 22л, 30л, 33л, 47л, 55л;

5. штапельные нитки (крученые из коротких волокон): 30лш, 40лш;

6. из комплексных полиамидных нитей: 50к;

7. текстурированные: 24лт, 37лт;

8. полупрозрачные: 7кмп, 13кмп.

Выпускаются нитки:

Шелковые: 33с, 65с;

Вискозные вышивальные: 35в, 45в.

Особенности применения синтетических ниток.

Возросшие требования потребителей к качеству одежды делают необходимым осуществлять тщательный подбор швейных ниток и осуществлять соответствующую наладку швейных машин, для получения красивого и прочного шва. При использовании синтетических ниток необходимо:

Установить оптимальным натяжение нижней и верхней нитки на швейной машине. Увеличение натяжения приводит к увеличению нагрузки на нитку, стягиванию шва и повышенной обрывности;

Намотка нитки на шпулю должна производиться при уменьшенном натяжении. Натяжение должно быть отрегулировано так, чтобы нить ложилась на шпулю равномерно, что обеспечит ей свободное сматывание при пошиве;

Подобрать и установить иглу в соответствии с толщиной нитки и видом сшиваемого материала. Нецелесообразно устанавливать толстые иглы, так как это приводит к прорубаемости плотных тканей и трикотажных полотен и ухудшению внешнего вида шва;

Отверстие для иглы в игольной пластине должно соответствовать толщине иглы. Диаметр отверстия должен не более чем на 30% превышать диаметр иглы. При больших размерах и происходит деформация шва;

Отрегулировать давление лапки и высоту подъема зубчатой рейки над игольной пластиной в зависимости от толщины и фрикционных свойств ткани. На гладких тканях возвышение рейки над игольной пластиной может составлять 1/4 - 1/3 высоты зуба;

Установить необходимое количество стежков в 1 см шва в соответствии с видом изделия и свойствами материала. Количество стежков влияет на прочность шва, на растяжимость и деформацию шва. Увеличение количества стежков на 30% приводит к увеличению прочности шва так же на 30%, что дает возможность использовать более тонкие нитки и иглы.

Основные области применения синтетических ниток при изготовлении различных видов швейных изделий.

Таблица № 5

Наименование изделия	Наименование ниток	Линейная плотность ниток, текс	Наименование технологической операции
1	2	3	4
Платья, сарафаны, блузки и др. аналогичные изделия	Армированные с хлопковой оплеткой	19-35	Стачивание деталей
	Армированные с оплеткой из синтетических волокон	19-35
	Нитки крученые из длинных и коротких волокон	15-35	Стачивание деталей, выполнение отделочных строчек, петель, пришивка пуговиц
	Комплексные синтетические	15-35	Отделочные строчки, выполнение петель
	Текстурированные	12-25	Обметывание срезов
	Полупрозрачные	9-15	Потайные швы

Нормы расхода ниток.

Нормы являются предельными средневзвешенными и установлены на каждый вид изделия с учетом расхода ниток на разнообразные модели, изготавливаемые на фабриках.

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Конспект лекций

для студентов очной и заочной форм обучения специальности

260901 «Технология швейных изделий»

Издательство ЮРГУЭС

УДК 687.1(07)

ББК 37.24я73

Составитель:

и материаловедение» ЮРГУЭС

В.Ф. Водорезова

Рецензенты:

к.т.н., доцент кафедры «Технология швейных изделий

и материаловедение» ЮРГУЭС

Л.В. Аникеева

директор ООО «Силуэт», г. Шахты

Л.В. Ковалева

Т384 Технология швейных изделий: конспект лекций / составитель В.Ф. Водорезова. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008. – 182 с.

Целью преподавания дисциплины «Технология швейных изделий» является изучение основных положений технологии швейного производства и задач швейной промышленности. Дисциплина «Технология швейных изделий» является специальным предметом для студентов специальности 260901, определяющим профиль инженера-технолога швейного производства.

Конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины «Технология швейных изделий» для студентов специальности 260901 «Технология швейных изделий». Включает в себя основы технологии изготовления одежды; процессы изготовления швейных изделий (методы обработки), подготовки и раскроя материалов.

УДК 687.1(07)

ББК 37.24я73

© Южно-Российский государственный

Университет экономики и сервиса, 2008

© Водорезова В.Ф., составление, 2008

ВВЕДЕНИЕ. 4

1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.. 5

1.1. Введение, перспективы развития швейного производства.

Общая схема и основные этапы технологического процесса швейных предприятий. 5

1.2. Стежки, строчки, швы.. 7

1.3. Свойства машинных строчек и ниточных швов. 10

1.4. Рабочие инструменты швейных машин. 14

1.5. Процессы образования машинных стежков и строчек. 19

1.6. Технологическая характеристика и применение

швейных машин. 25

1.7. Клеевое соединение деталей одежды. Сваривание термопластичных материалов 30

1.8. Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных изделий. 38

2. ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.. 44

2.1. Общая характеристика методов обработки и сборки деталей

и узлов одежды, процессов изготовления швейных изделий. 44

2.2. Начальная обработка деталей одежды.. 49

2.3. Технологический процесс обработки и сборки карманов. 54

2.4. Технологический процесс обработки и сборки бортов. 71

2.5. Технологический процесс обработки и сборки воротников. 79

2.6. Технологический процесс обработки и соединения

с изделием подкладки, утепляющей прокладки. 88

2.7. Технологический процесс обработки рукавов и соединение

их с изделием. 94

2.8. Технологический процесс обработки верхних краев

и низа брюк, юбок. 99

2.9. Технологический процесс обработки платьев,

мужских верхних сорочек. 106

2.10. Технологический процесс обработки изделий из трикотажа. 129

2.11. Технологический процесс обработки изделий

из искусственного меха. 134

2.12. Технологический процесс обработки изделий из кожи. 136

2.13. Окончательная отделка швейных изделий. Технический контроль качества швейных изделий. 140

3. ПОДГОТОВКА И РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ.. 143

3.1. Расчет раскладок лекал и настилов. 143

3.2. Способы формирования раскладок лекал. Рациональное использование материалов. 146

3.3. Нормирование расхода материалов. 152

3.4. Расчет кусков материалов в настилы.. 155

3.5. Технологический процесс подготовки материалов к раскрою.. 158

3.6. Технологический процесс раскроя материалов. 163

3.7. Теоретические основы резания материалов. 171

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 179

ВВЕДЕНИЕ

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности 260901 «Технология швейных изделий» являются швейные изделия, различные материалы легкой промышленности, технологические процессы, оборудование, нормативно-техническая документация, методы и средства испытаний и контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.

Выпускник, прошедший курс обучения по специальности 260901 «Технология швейных изделий», получает квалификацию «инженер». Инженер по данной специальности может заниматься следующими видами профессиональной деятельности:

Производственно-технологическая;

Организационно-управленческая;

Экспериментально-исследовательская;

Проектная.

«Технология швейных изделий» является основной специальной дис-циплиной и изучается студентами очной и заочной форм обучения на 3 и 4 курсах.

Учебным планом предусматриваются лекционные и лабораторные занятия, выполнение трёх контрольных (для студентов ЗФ) и одной курсовой работы, контроль знаний студентов на каждом курсе.

Государственным образовательным стандартом специальности 260901 «Технология швейных изделий» установлены следующие требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Студент должен знать : состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных отраслей; требования к эффективности производства; основы технологии одежды; процессы изготовления швейных, трикотажных и меховых изделий; нормативно-техническую документацию на готовые изделия; перспективные направления совершенствования процессов изготовления швейных изделий.

Студент должен уметь : использовать знания общеинженерных наук при изучении технологии одежды; владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования научно-технической информации; организовывать и осуществлять научные исследования; работать с современными швейными машинами и полуавтоматами; обрабатывать результаты экспериментов в соответствии с современными достижениями науки с применением математических методов и вычислительной техники.

Основными задачами дисциплины являются: формирование у будущих специалистов знаний в области процессов обработки швейных изделий; выработка практических навыков и умения разрабатывать прогрессивные технологические процессы изготовления одежды в соответствии с современным развитием техники и технологии.

Закрепление теоретических знаний осуществляется при выполнении лабораторных и курсовых работ, в процессе выполнения своих функциональных обязанностей по специальности на производстве или проектных и конструкторских учреждениях, а также в процессе индивидуальных занятий и самостоятельной работы.

Дисциплина «Технология швейных изделий» базируется на следующих дисциплинах учебного плана: «Материаловедение изделий легкой промышленности», «Математика», «Информатика», «Основы композиции», «Конструирование одежды», «Профессиональная подготовка» и др.

Швейных предприятий

Современные швейные предприятия относятся к сфере индустриального (массового) изготовления одежды, малого и среднего бизнеса. Они разнообразны по специализации, мощности, производственным условиям и т.д. В условиях рыночных отношений и высокой конкуренции они должны быть мобильны, обеспечивать выпуск широкого набора моделей при высокой производительности и заданном уровне качества изделий. Наиболее полно характеристика современных предприятий отражена в источнике .

Эффективность работы предприятий повышается за счет использования прогрессивной технологии и организации производства, современного технологического оборудования с применением электронных компонентов и микропроцессорных систем управления, позволяющих автоматизировать целый ряд функций, повысить прочность и качество соединений.

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.

Задача технологии как науки – выявление физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

Процесс – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. Технологический процесс изготовления швейных изделий – комплекс взаимодействий орудий труда с обрабатываемым материалом, в результате которого детали кроя собираются в узлы, затем в сборочные единицы и изделие в целом.

Схема технологического процесса швейных предприятий представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема технологического процесса швейных предприятий

Для выполнения этих работ в производственный состав швейных предприятий входят подготовительный, раскройный, экспериментальный, швейные цехи. Кроме этого, предусматриваются склад готовой продукции, вспомогательное производство (ремонтно-механическое, выработка пара, энергетика) и др. .

Технологическая операция – объем работ, дальнейшее деление которого на части невозможно или нецелесообразно. Например: стачать средние срезы спинки; обтачать борта; приутюжить воротник и т.д. Исключения из этого правила определяются технологической целесообразностью. Например, стачивание передних срезов рукавов подкладки может быть разделено на технологические операции:

1) стачать передние срезы рукавов подкладки, оставляя нестачанным участок для вывертывания изделий на лицевую сторону;

2) застрочить нестачанный участок переднего шва рукавов подкладки.

Организационная (технологическая) операция – часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Она является основной расчетной единицей для определения производительности, планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда. При этом одну организационную операцию могут выполнять одна или несколько работниц; на одном рабочем месте может быть установлена одна или несколько единиц оборудования.

Методы обработки – различные сочетания технологических операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки изделий.

От правильности выбора методов обработки отдельных узлов и изделия в целом зависит производительность труда, качество обработки, материало- и энергоемкость изделия, его себестоимость.

При изготовлении швейных изделий применяют последовательные, параллельные и последовательно-параллельные методы обработки. При последовательном методе рабочий инструмент перемещается от одного участка детали к другому. Например, стачивание боковых срезов на швейной машине, разутюживание шва с помощью утюга. При параллельном – контакт осуществляется сразу по всей длине или поверхности обрабатываемого участка (соединение клеевых прокладок с деталями из основного материала на прессе). Пример последовательно-параллельного метода обработки – выполнение соединения деталей на стачивающе-обметочных машинах.

Характеристика применяемой технологии изготовления изделия представляется в разных видах технологической документации:

Перечень (справочник) технологических операций, т.е. техноло-гическая последовательность обработки;

Технологические операционные карты;

Карты инженерного обеспечения операций;

Граф (графическая модель) технологического процесса.

Примеры оформления этих документов приведены в практикуме по «Технологии швейных изделий» .

Стежки, строчки, швы

При изучении данной темы целесообразно ознакомиться с ассортиментом и деталями швейных изделий , терминологией швейного производства .

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» дает следующие определения терминов:

Стежок – один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя последующими проколами материала иглой, при безниточном – между контактами инструмента с соединяемыми деталями.

Строчка – последовательный ряд стежков.

Шов – последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.

Швейное соединение – соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.

Для соединения деталей одежды и обработки их срезов используют швы ниточные, клеевые, сварные, заклепочные или комбинированные (ниточные швы с последующим проклеиванием, ниточные швы с заклепочным соединением в углах). В клеевых швах материалы скрепляются клеем. В сварных швах используются термопластические свойства синтетических материалов.

В зависимости от способа выполнения стежки и строчки бывают ручные и машинные. В зависимости от вида переплетения машинные стежки разделяют на челночные и цепные.

Технологические параметры строчки содержат следующие данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длина стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток. Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине.

Параметры швов : ширина шва; количество строчек и расстояние между ними; частота стежков и плотность затягивания их в строчке; номера ниток и игл.

Частота строчки зависит от вида материала, назначения и вида выполняемого шва. Наибольшую частоту имеют строчки соединительных швов, подвергающихся растягивающим нагрузкам в процессе эксплуатации одежды (плечевые, боковые швы, швы втачивания рукавов в проймы, средний шов спинки, шаговые и средние швы брюк).

Ширина шва зависит от вида изделия, материала и выполняемой операции. Так, ширина шва при стачивании средних срезов спинки, боковых срезов пальто, пиджака, при втачивании рукавов в проймы изделия, соединении боковых, шаговых, средних срезов и надставок брюк равна 10÷15 мм. При притачивании манжет и надставок деталей из основного материала, втачивании воротников, стачивании вытачек ширина стачного шва равна 7÷10 мм; при выполнении операций обтачивания воротников, манжет, бортов, клапанов и т.д. – 5 мм. Соединение деталей подкладки, надставок к ней и утепляющей прокладки выполняется стачным швом шириной 10÷12 мм.

Кроме соблюдения параметров швов, необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать, по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и др. .

В соответствии с ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» выделены следующие классы стежков:

Класс 100 – цепные стежки, образованные одной и более верхними нитками;

200 – ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой;

300 – челночные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

400 – цепные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

500 – цепные обметочные и стачивающе-обметочные стежки, образованные одной верхней или двумя и более верхними и нижними нитками;

600 – цепные плоские (с покровной нитью) стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;

700 – сварные стежки.

Стежки и строчки , состоящие из одного ряда стежков одного вида, обозначают кодом , состоящим из трёх знаков. Первая цифра – класс стежка, вторая и третья – его вид. На рисунке 2 представлены некоторые виды стежков.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Виды стежков:

а) однониточный однолинейный прямой цепной (код 101);

б) ручной прямой (код 209); в) двухниточный однолинейный челночный (код 301);

г) двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный (код 304)

Строчки, образованные различными стежками или стежками одного вида, но расположенными в два и более рядов, обозначаются кодами стежков, разделенными точкой. Например: 401.502 – двухниточный однолинейный прямой цепной + двухниточный стачивающе-обметочный цепной. Если строчки выполняются одновременно, то обозначение строчки заключается в скобки, например (401.502).

Швы обозначают кодом , состоящим из пяти цифр. Первая – класс шва. Вторая и третья – указывают на различия в конфигурации слоев материала. Четвертая и пятая – на различия в местонахождении точек прокола иглы и (или) зеркальное изображение конфигурации слоев материала, представленной второй и третьей цифрами. На рисунке 3 представлены условные обозначения, принятые при изображении швов.

а)

б)

в)

Рис. 3. Условные обозначения, принятые при изображении швов:

а) сквозной прокол; б) несквозной прокол; в) обметанный срез материала

В таблице 1 приведены примеры некоторых видов швов.

Таблица 1

Прочность ниточных швов

Наиболее важными показателями прочности швов являются:

Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва;

Удлинение при разрыве в продольном направлении;

Выносливость при многократном растяжении вдоль и поперек строчки.

Испытание швов в двух первых случаях проводится на разрывной машине. Образцы стачивают швом вдоль или поперек (рис. 4). В последнем случае концы ниток строчки завязывают узлом.

а)	б)

Рис. 4. Соединение деталей для испытания вдоль (а) и поперек (б) шва

Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва зависит от вида ниток, количества строчек в шве, частоты строчки, вида стежков, плотности и толщины материалов.

Для стачного шва максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва может быть определена расчетным путем по формуле:

(1.1)

где – максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва, Н на 1 см шва; – количество стежков на 1 см строчки; – максимальная нагрузка нитки, Н; – поправочный коэффициент, учитывающий снижение прочности ниток при пошиве; соотношение прочности петли стежка в шве и прочности ниток; конструкцию шва и вид материала.

Значение коэффициента колеблется от 0,8 до 1,2. Потеря прочности нитки в процессе шитья на машинах челночного стежка составляет 10–15 %, цепного – в 2 раза меньше. Прочность петли стежка в шве меньше прочности двух нитей, поскольку нити не только растягиваются, но и подвергаются сжатию в переплетении. В строчках цепного стежка переплетение ниток происходит на поверхности, нагрузка воспринимается двумя параллельными отрезками верхней нити и поэтому максимальная нагрузка при растяжении шва в поперечном направлении в 2-3 раза выше. Результаты расчета по формуле достоверны, если максимальная нагрузка шва меньше разрывной нагрузки ткани.

При растяжении шва в продольном направлении сопротивление растяжению оказывают нитки и материал. Материал утоняется и нитки не только растягиваются, но и распрямляются. Часто сначала разрывается материал, а затем – нитки. Удлинение хлопчатобумажных ниток составляет 5–6 %; шва на стачивающей челночной машине – 10–15 %; машине цепного стежка – 30–35 %.

Испытания на выносливость проводят при реально возникающих в одежде нагрузках (» 16 Н на 1 см шва) и удлинении (2–3 %). Швы выдерживают достаточно большое количество циклов испытаний, однако при возрастании удлинения до 5–7 % – всего 500 циклов. Выносливость швов, выполненных цепной строчкой, выше.

Игла

Машинная игла (рис. 6) представляет собой стальной стержень переменного сече-ния, состоящий из утолщенной части – колбы и стержня с длинным подводящим и коротким отводящим желобками, с острием 3, с ушком 2 на острие и выемкой над ушком. Эта часть называется лезвием иглы. Длинный желобок 1 расположен над ушком иглы 2, имеет глубину и ширину, равные примерно половине диамет-ра лезвия, и предназначен для предохранения нитки, заправленной в иглу, от защемления и истирания в материале во время прохождения сквозь него иглы с ниткой.

В машинах челночного стежка стержень иглы имеет глубокий длинный и мелкий корот-кий желобки. В машинах цепного стежка оба желобка длинные, так как игла участвует в затягивании стежка и нитка при этом через мелкий желобок перетягивается со стороны предыдущего стежка. Со стороны короткого желобка над ушком игла имеет выемку для лучшего захвата петли верхней нитки челноком.

В соответствии с ГОСТ 22249-82 «Иглы для швейных машин. Типы и размеры» иглы различаются по следующим признакам:

Форма заточки острия: круглая, овальная, лопаткой, ромбовидная, трехгранная, квадратная. Выбор формы заточки острия зависит от сшиваемых материалов. Для тканей и трикотажа используют разные варианты круглой конусной заточки (от острой до очень тупой). Такие иглы не разрезают волокон пряжи, а раздвигают их боковой поверхностью своего острия;

Форма стержня;

Диаметр и длина колбы;

Длина всей иглы;

Диаметр стержня. Номер иглы – диаметр или сторона квадрата стержня, выраженная в сотых долях миллиметра. Для иглы № 65 диаметр Д=0,65 мм.

Основные функции иглы в процессе образования стежка: прокол материала, проведение верхней нитки в отверстие прокола, образование петли-напуска из нитки. В некоторых машинах она участвует в затягивании стежка и продвижении материалов, протягивает нитку в петлю своей нитки или нитки петлителя, создает зигзагообразное или другое расположение ниток в строчке.

Челнок. Петлитель

Переплетение ниток челночных стежков происходит с помощью челнока, внутри которого находится шпулька с ниткой. В швейных машинах применяется колеблющийся или вращающийся челнок, совершающий обычно два оборота в процессе образования одного стежка. Вращающийся челнок более распространен, так как позволяет развить большую скорость.

Ось вращения челнока в одноигольных машинах расположена горизонтально, в двух- и многоигольных – вертикально (рис. 7).

Рис. 7. Челнок с горизонтальной (а) и вертикальной (б) осями

При вращении челнока шпуледержатель не вращается, так как этому препятствует установочный палец, который свободно входит во впадину шпуледержателя. Для нормального стежкообразования важен размер носика челнока (в машинах для стачивания очень плотных материалов он удлиненный) и своевременность и близость подхода к игле (0,1-0,2 мм). Устройство челнока достаточно подробно представлено в источнике .

В машинах цепного стежка вместо челнока используют петлители различных конструкций, например, типа крючка.

Движения петлителя (одного или нескольких) в зависимости от вида строчки могут быть: качательные, вращательные, сложные пространственные.

Нитеподающее устройство

В машинах челночного стежка нитепритягиватель в большинстве случаев представляет собой рычаг с ушком для нитки, соединенный с регулятором натяжения ниток.

В зависимости от типа механизма, приводящего его в действие, нитепритягиватели могут быть шарнирно-стержневыми, вращающимися, кулисными (рис. 8).

Рис. 8. Шарнирно-стержневой (а) и вращающийся (б) нитепритягиватели

В процессе образования стежка ушко нитепритягивателя сначала опускается вниз, подавая нитку игле и челноку, а при подъеме вверх – затягивает стежок.

Натяжение нижней нитки устанавливается регулятором натяжения в шпульном колпачке, верхней – своим регулятором натяжения ниток.

В машинах цепного стежка для подачи игольных ниток на игловодителях машин установлены нитеподающие устройства различных конструкций, например, нитепроводящие отверстия и тормозные тарелочки. Для ниток петлителей используют эксцентриковые и рычажные нитеподающие устройства.

Образование петли-напуска

Образование петли-напуска из нитки происходит при движении иглы вверх из крайнего нижнего положения (рис. 13). Образование петли происходит вначале вследст-вие взаимодействия сил трения F 1 и F 2 нитки о материал, сил упругости нитки q , а затем и дополнительной силы Р д взаимодействия нитки и нижней стенки ушка иглы.

Сначала петля распределяется по обе стороны от иглы, а затем смещается в сторону короткого желобка, так как она смещена относительно оси иглы в отверстии прокола. Увеличение размера петли и смещение ее в сторону короткого желобка позволяет облегчить захват петли носиком челнока.

На размер и форму петли оказывают влияние плотность материала, крутка и неуравновешенность ниток, их свойства, подъем ткани вместе с иглой и другие факторы. Нормальная ширина петли – 1,5–2 мм, наибольшую ширину она имеет на уровне 1,5–2 мм выше верхней стенки ушка. Именно на этом уровне должен находиться носик челнока или петлителя в момент захвата петли.

Челнок захватывает петлю верхней нитки, расширяет и обводит ее вокруг половины шпульки. Ветвь петли, идущая от иглы, заводится внутрь челнока, а ветвь, идущая от строчки, проходит с наружной стороны шпуледержателя (рис. 14).

Рис. 14. Схема образования челночного прямолинейного стежка:

1 – игла; 2 – верхняя нитка; 3 – челнок; 4 – шпулька; 5 – нижняя нитка

После того, как петля обведена вокруг половины шпуледержателя, происходит подтягивание нитки со стороны иглы. Благодаря этому петля сдергивается с носика челнока и обводится вокруг второй половины шпуледержателя.

При выполнении зигзагообразных строчек на машинах, где отклоняется игла, при правом и левом проколе петля нормальных размеров образуется на одном и том же уровне. Для захвата второй петли носик челнока должен пройти расстояние, примерно равное величине отклонения иглы, а петля к этому времени уже изменит свои размеры и форму. Для нормального процесса образования стежков ось челнока в таких машинах смещается по отношению к точкам прокола иглы.

В машинах цепного стежка петлитель захватывает образовавшуюся петлю а 1 нити иглы (рис. 15а), петля расширяется носиком 1 и удерживается петлителем 2. Материал перемещается на величину стежка (рис. 15б). Петлитель захватывает следующую петлю а 2 (рис. 15в) и вводит ее в предыдущую петлю а 1 , которая при дальнейшем движении петлителя сходит с него, образуя переплетение ниток стежка (рис. 15г). При выполнении двух- и многониточных строчек петлитель не только удерживает петлю нитки иглы, но и вводит в нее петлю своей нитки.

Рис. 15. Образование стежка однониточной однолинейной прямой цепной строчки

Затягивание ниток стежка

Затягивание ниток челночного стежка начинается в тот момент, когда нитепритягиватель, двигаясь вверх, подтягивает игольную петлю и сдергивает ее с челночного комплекта. Окончательное затягивание стежка происходит при подъеме ушка нитепритягивателя в крайнее верхнее положение. Качество затягивания стежков зависит от соотношения натяжения игольной и челночной ниток, а также свойств материалов.

Натяжение нитки иглы зависит от натяжения нитки челнока, коэффициента трения нитки о нитку и силы трения узла переплетения в отверстии прокола. Натяжение нитки иглы при затягивании челночных стежков в 2–4 раза больше натяжения нижней нитки.

Затягивание цепных стежков отличается от затягивания челночных тем, что нитка иглы в этот момент перемещается между двумя отверстиями прокола. После того как игла войдет в петлю предыдущего стежка, подача нитки уменьшается. Благодаря этому происходит предварительное затягивание стежка иглой, которая перетягивает нитку со стороны стежка из своей предыдущей петли. Окончательное затягивание цепных стежков происходит с помощью нитепритягивателя и петлителя, движущихся в противоположных направлениях.

Условия затягивания цепных стежков отличны от рассмотренных для челночных. Для двухниточной цепной стачивающей строчки натяжение нитки иглы Т и в конце затягивания стежка составляет:

,

(1.10)

где – натяжение нитки петлителя; m – среднее значение коэффициента трения нитки о нитку и материал.

При m = 0,3 Т и = 21,2 Т п , т.е. натяжение нижней нитки в этой строчке в 5÷10 раз меньше, чем в челночной строчке.

Величина силы, прижимающей материалы друг к другу, составляет:

Для челночной строчки Р ч = 2,3 Т и ;

Двухниточной стачивающей цепной Р ц = 1,7 Т и .

Поэтому машины цепного стежка, как и челночного, можно использовать для пошива изделий из бельевых, платьевых, костюмных тканей.

Машины общего назначения

1022 М АО «Орша» (Беларусь) (новейшая модификация 1022 Н – для средних и среднетяжелых тканей) h = 5 мм, l = 5 мм, n = 4000 об./мин.

0 – 1022 МС АО «Орша» (Беларусь) – для средних и среднетяжелых тканей с автоматизацией части вспомогательных приемов.

Машины конструктивно-унифицированных рядов 31, 131 АО «Орша» Беларусь для различных материалов.

862 кл. ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания пальтовых, костюмных и других трудно транспортируемых материалов. h =6 мм. Продвижение материалов – нижняя и верхняя зубчатые рейки и игла, отклоняющаяся вдоль строчки.

1276-6 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания деталей двухниточной цепной строчкой.

Специализированные машины

3076-1 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – двухигольная машина трехниточного цепного плоского стежка для изготовления шлевок.

302 кл ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – для втачивания рукавов в проймы (302-1 – для пиджака, 302-2 – для пальто).

1297 кл «Пфафф» (Германия) – для втачивания рукавов в проймы в пиджаках, жакетах, пальто. Микропроцессорное управление, 50 программ для обоих рукавов (отдельно для левого и правого).

Швейные машины-полуавтоматы

1025 АО «Орша» (Беларусь) – для изготовления прямых петель на сорочечных, плательных, костюмных материалах.

1925 АО «Орша» (Беларусь) – двухигольный полуавтомат для изготовления прямых петель на манжетах сорочек.

62761 Р3Z «Минерва» (Чехия) – для изготовления фигурных петель с глазком.

1820 (модификации -2; -3; … -54) АО «Орша» (Беларусь) – короткошовные полуавтоматы для выполнения закрепок разной формы и длины: 3 – Г-образная закрепка в детской одежде; 4 – прямострочная; 30 – прямоугольная закрепка для брюк.

Одежды

Термоклеевые прокладочные материалы получают путем нанесения клеевого покрытия на ткани, трикотажные и нетканые полотна. В зависимости от вида изделия, его участка, основного материала термоклеевые прокладочные материалы подбираются по следующим показателям:

Волокнистому составу (хлопок, вискоза, синтетический волос и др.);

Поверхностной плотности (ткани – от 70 до 160 г/м 2);

Переплетению, наличию или отсутствию подворсовки с изнаночной стороны.

Клеевое покрытие различается по структуре и свойствам термопластичных полимеров. Наиболее распространено точечное покрытие полиамидным клеем, которое обеспечивает лучшую эластичность соединений. Сплошное покрытие применяют для усилителей в концы прокладок воротников сорочек. Клеевые прокладочные материалы для мужских сорочек имеют покрытие из полиэтилена высокого давления, а для женских и детских платьев, блузок – полиэтилена низкого давления.

Термоклеевые кромочные материалы поступают на швейные предприятия или в виде кромок шириной 5÷20 мм или в виде рулонов ткани.

Клеевая паутинка – нетканый изотропный материал, изготовленный из расплава полимеров (сополиамида, полиэтилена) методом аэродинамического формования.

Клеевая нить – моноволокно, изготовленное из сополиамидов, толщиной 0,2¸0,4 мм.

Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки разных размеров и конфигурации.

Клеевая пленка из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида и т.д. вырабатывается из расплава полимера при пропускании его через фильеры.

Клеевые порошки и пасты, чаще всего, используют для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов.

Назначение и сущность ВТО

ВТО применяют для придания пространственной формы деталям одежды; устранения заминов; окончательной отделки и т.д. Пространственная форма деталей одежды может быть достигнута конструктивным путем, способом формования за счет деформации материалов на отдельных участках деталей или комбинированием этих двух способов.

Формование деталей одежды из синтетических волокон нецелесообразно в связи с их свойствами или невозможно, а при изготовлении изделий из шерстяных материалов применяется достаточно широко. Доля ВТО в трудоемкости обработки одежды пальтово-костюмного ассортимента составляет 20–25 %.

На рисунке 23 представлена термодинамическая кривая монолитного полимера.

Рис. 23. Термодинамическая кривая монолитного полимера

В обычном состоянии деформация материала невелика, не является устойчивой и почти мгновенно релаксирует. На графике (для тканей примерно такой же характер зависимости) этому соответствует левая часть, когда полимер находится в стеклообразном состоянии. Поэтому формование проводится в процессе ВТО, которая представляет собой воздействие в течение определенного времени на материал тепла, влаги и давления.

Процесс ВТО подразделяют на три стадии: подготовка материала к формованию, формование материала и фиксация полученной формы.

На первой стадии процесса ВТО воздействие тепла и влаги на материал ослабляет действие межмолекулярных сил в волокнах. Благодаря этому на второй стадии процесса изменяется конфигурация цепей волокон. Удаление влаги из материала и охлаждение его способствуют восстановлению связей между молекулами при новой конфигурации их цепей. За счет этого на третьей стадии процесса фиксируется форма, приданная материалу на второй стадии. Полученная в результате ВТО форма не всегда является устойчивой, поэтому дополнительно закрепляется:

1) за счет дополнительных строчек, швов;

2) использования прокладок;

3) прокладывания кромки.

ВТО выполняют тремя способами:

1) глажение – гладящая поверхность перемещается по материалу и одновременно давит на него;

Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Технология пошива прямой юбки своими руками. Статья для начинающих учиться шить юбку. Качественные фото и комментарии технолога ателье.

Если вы будете шить юбку на застежке молнии, то эта статья поможет вам правильно установить потайную молнию.

Если швейная машина плохо продвигает кожу, можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем удалить. Нитки нужно брать прочные и эластичные, капроновые нитки для шитья не подходят. Прежде чем пришивать молнию в кожаное изделие, следует ее закрепить клеем.

Детали меха, в отличие от кожи, соединяют либо вручную, либо на специальной скорняжной машине. Пошив меха на обычной швейной машине делает шов растянутым и некачественным. Приемов соединения шкурок меха вручную множество, но достаточно знать хотя бы один вид, например "обметочный" шов.

Отделочную строчку иногда легче сделать по изнаночной стороне шлевки, поскольку посадка ткани будет "сгоняться" внутри шлевки. Кстати, именно отделочная строчка и портит подчас внешний вид пояса, особенно если для отделки используется контрастная нитка.

Воротники в легком платье могут быть цельными, то есть выкроенными вместе с нижними воротниками или состоять из двух частей. Края воротников могут быть обработаны обтачным швом, окантовочным, швом "в подгибку" или отделаны оборкой, кружевом, кантом.

Верхний срез брюк часто обрабатывают притачным поясом. Застежку брюк обрабатывают петлями и пуговицами или вставляют молнию. Низ брюк оформляют двойными, одинарными или полуторными манжетами или обрабатывают без манжет. Для придания брюкам формы, соответствующей фигуре, выполняют влажно-тепловую обработку деталей брюк.

Некоторые ткани при увлажнении дают усадку по длине и несколько меньшую по ширине, что влечет за собой изменение размеров и искажение формы одежды после стирки. Во избежание этого перед раскроем ткани шерстяные или из искусственных волокон (креп, штапель и др.) подвергают влажно-тепловой обработке и декатированию.

Перед началом работы на швейной машине необходимо отрегулировать натяжение верхней и нижней нити. Строчка не должна петлять, узелок стежка должен находиться в ткани, а не на поверхности. Шов не должен стягиваться.

Машинные швы подразделяются на соединительные, краевые и отделочные швы. В свою очередь, каждый из этих основных видов машинных швов имеют свою классификацию.

Тем, кто много шьет своими руками, обязательно нужен мощный паровой утюг с терморегулятором, несколько проутюжильников. Проутюжильник - это кусок ткани, через которую утюжат изделие.

Если шлица находится в заутюженном шве, припуск на обработку шлицы по верхней стороне отгибают на лицевую сторону и притачивают по линии перегиба низа. Нижнюю сторону шлицы обрабатывают обтачкой по боковой стороне и по линии низа. Припуск на шов в углу подрезают, углы вывертывают и приутюживают.

Накладные карманы выкраивают с припуском на подгибку по боковым и нижней стороне плюс 1 - 1,5 см на припуски. По верхнему краю кармана дают припуск на подгибку, равную 2 - 3 см.

Искусственный мех, несмотря на кажущуюся сложность, совсем несложно шить даже начинающим портным. Нужно только учитывать несколько его особенностей.

При покупке ткани исследуйте ее на ощупь, посмотрите, хорошо ли она драпируется, насколько прочна, не тянется ли и приятна ли на теле. Оберните кусок ткани вокруг кисти руки и посмотрите, мягкая она или жесткая, легкая или тяжелая, сильно ли мнется. Все это позволит вам определить, подходит ли ткань для выбранной вами модели.

Существуют различные виды клеевых и неклеевых прокладок. Иногда, в одной сложной модели необходимо применять разные виды прокладок. Прокладка подбирается в зависимости от плотности и свойств основного материала и от формы, которую она будет держать.

Иногда требуется сделать идеально ровную декоративную строчку на изделии, но рисовать линию мелом нельзя - останутся следы, а строчить "на глаз" не хватает опыта. Для такого случая предназначен специальный клей, с помощью которого временно можно приклеить бумажную ленту на изнаночную или лицевую сторону изделия.

Большинство игл для ручной работы имеют номера в соответствии 2-х систем маркировки - с 1 по 15, или с 13 по 26. В каждой шкале маркировки, чем меньше номер, тем длиннее и толще игла.

Портновские булавки достаточно важная деталь и опытная швея всегда в запасе имеет хороший набор швейных булавок. Булавки просто необходимы при примерке сшитой одежды, используются при раскрое ткани, и даже при пошиве одежды на швейной машинке.

Прорезной карман - это классическая обработка карманов многих изделий заднего или бокового кармана брюк, мужского пиджака. Технология изготовления прорезных карманов с клапаном, в рамку и даже на молнии примерно одинаковая, но конечно имеются отличия, освоить которые легко, если научиться делать прорезной карман в рамку.

Обтачной разрез рукава часто ставит в тупик даже опытную швею. Он делается не часто и порой просто забывается технология обработки разреза на рукаве.

Любая одежда для примерки сметывается ручным швом. Швейная машина пока еще не может выполнить это. Сметочный шов должен хорошо соединять детали кроя, и одновременно легко распускаться. Он не оставляет следов от иголки, поскольку используется тонкая игла и нитка.

Прорезной карман с клапаном - это классическая обработка карманов женской и мужской одежды

Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

На блузке без застежки горловину легко обработать на швейной машине. Горловина будет аккуратно отделана, если ее подшить косой бейкой. Рукава и нижний край такой блузки можно просто подогнуть и прострочить.

Прочитайте эту статью, если вы не знаете как подшить юбку, в том числе из шифона. Обработка низа юбки потайным швом.

Таблица прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта женской одежды.

Брюки можно выкроить из 120-130см ткани, шириной 150см. Однако для кроя брюк свободного покроя эта норма может увеличиться ровно вдвое.

Технология обработки подгибки низа мужских брюк с манжетами. Особенности притачивания брючной ленты к манжете брюк.

Прочитайте эту статью, и вы узнаете простой и оригинальный способ как подшить подгибку низа или рукавов трикотажной одежды.

О том, как сделать выкройку и сшить буквы-подушки своими руками. Мастерством пошива подушки с вами поделится опытный технолог.

Чтобы красиво и аккуратно пришить молнию, особенно вшить потайную молнию, необходимо использовать специальную лапку.

Выкройку юбки-полусолнце можно строить непосредственно на ткани, а сшить такую юбку своими руками может даже начинающая швея.