(Для просмотра увеличенного чертежа в отдельном окне кликните по картинке мышкой).

Причина: Половинки брюк неправильно соединены по шаговому шву - передняя половинка смещена вверх. При конструировании не была учтена особенность позиции ног - носки стоп излишне развернуты наружу.

Как устраняем: Из-за отсутствия запаса ткани по линии банта передней половинки исправление производят, смещая вверх заднюю половинку по шаговому шву на необходимую величину, углубляя при этом средний шов и срезая излишки ткани у вершины. Соответственно на такую же величину выпускают запас ткани внизу и на линии коленей.

При раскрое брюк на фигуру, стопы ног которой излишне развернуты, линию заутюживания сгибов передних половинок половинок перемещают в сторону бокового шва на требуемую величину. На такую же величину перемещают боковой и шаговый швы.

Причина 1: Половинки брюк неправильно соединены по шаговому шву - передняя половинка смещена вниз. При конструировании не была учтена особенность позиции ног - носки стоп повернуты внутрь.

Как устраняем: Переднюю половинку смещают вверх по шаговому шву на необходимую величину, углубляя при этом линию банта и в случае необходимости срезая излишки ткани у вершины банта. Соответственно на такую же величину выпускают запас ткани внизу и меняют положение контрольной точки на линии коленей.

Причина 2: Заужены задние половинки брюк в области ягодиц.

Как устраняем: Расширяют задние половинки брюк в области ягодиц, выпуская запас по среднему и частично шаговому шву.

Причина 3: Короток боковой шов - не учтена особенность фигуры (выпуклые бедра).

Как устраняем: Удлиняют боковой шов, выпуская запас ткани внизу передней и задней половинок. Для сохранения длины шагового шва углубляют средний шов и линию банта. Срезают излишки ткани такой же величины по линии притачивания пояса у вершины банта и среднего шва.

При раскрое брюк на фигуру, стопы ног которой обращены внутрь, линию заутюживания сгиба передних половинок перемещают в сторону шагового шва на требуемую величину. На такую же величину перемещают боковой и шаговый швы. Соответственно на задних половинках линию сгибов, боковой и шаговый швы перемещают в сторону шагового шва.

Заломы по боковому шву от линии бедер до стопы. Сгибы передних и задних половинок смещены внутрь

Дефект наиболее явно выражен в узких брюках.

Причина: При конструировании не была учтена иксобразная форма строения ног.

Как устраняем: Расширяют участок в области коленей по шаговому шву передних половинок. В случае отсутствия запаса ткани в передних половинках производят исправления только задних половинок. При этом забирают излишки ткани у вершины бокового шва передних и задних половинок. Соответственно выравнивают низ.

При раскрое брюк на фигуру, имеющую иксобразную форму ног, линию заутюживания сгибов передних и задних половинок перемещают в сторону бокового шва на величину, равную 1/4 отклонения стоп от нормальной позиции. Соответственно на такую же величину перемещают боковой и шаговый швы.

Брюки прилегают к ногам по боковому шву в области коленей. Сгибы передних и задних половинок смещаются внутрь или наружу в зависимости от позиции стоп

Причина: При конструировании не была учтена особенность строения ног, их О-образная форма.

Как устраняем: Расширяют участок в области коленей по боковому шву передних и задних половинок брюк. Из-за отсутствия запаса ткани в боковом шве производят исправления только задних половинок, выпуская при этом запас ткани по шаговому шву и срезая излишки ткани по боку выше и ниже области коленей.

При раскрое брюк на фигуру, имеющую ноги О-образной формы, обращают особое внимание на позицию стоп и соответственно перемещают линии заутюживания брюк.

Причина: При конструировании не была учтена особенность строения фигуры - одно бедро более выпуклое, чем другое.

Как устраняем: Увеличивают ширину брюк со стороны более выпуклого бедра, выпуская запас ткани со стороны среднего и шагового швов задней половинки и срезая излишки ткани по боку.

Кроме того, увеличивают длину бокового шва, выпуская запас ткани внизу передней и задней половинок, а для сохранения длины шагового шва срезают излишки ткани в нижней части банта и среднего шва, соответственно выравнивают линию притачивания пояса.

ПРИМЕРКА

Несмотря на то что чертеж был построен по индивидуально снятым меркам и, казалось бы, полученная выкройка должна точно повторить измеренную фигуру, на практике очень часто изделие имеет дефекты.

Причин несколько. Это, в первую очередь, неточно снятые мерки и даже то, что мерки снимались на одно белье (бюстгальтер, грация), а мерилось изделие на другое. Кроме того, вещь небрежно подготовлена к примерке, т. е. при сметывании деталей неточно совмещены силки и контрольные точки перехода линий. Фигура также может быть асимметрична, т. е. одно плечо выше другого, неодинаково развиты грудные железы, неровные бедра и т. д. Поэтому и необходима примерка, которая дает возможность устранить все недочеты на изделии.

Особенно тщательно нужно выявить и устранить все дефекты на контрольном лифе. Спинку и полочку этого лифа раскраивают, совмещая линии середин со сгибом ткани. У полочки по линии середины делают разрез на глубину 12 - 14 см, чтобы можно было надеть лиф через голову. Под разрез подкладывают кусочек ткани и прикалывают булавками обе стороны разреза, уложив их встык. Нельзя укладывать одну сторону разреза на другую, так как в этом случае горловина будет заужена. Если на лифе есть застежка, то ее скалывают по линии середины переда, совмещая линии груди и талии.

Примерку необходимо делать последовательно сверху вниз. Примеряющему надо держаться спокойно, сохраняя естественную осанку. Все изменения уточняют на изделии по правой стороне фигуры. Если фигура или фасон асимметричны, то примерку делают по правой и левой стороне.

Уточняют на изделии положение всех швов и рельефов, ширину изделия в области груди, линии выреза горловины и проймы, месторасположение петель. Проверяют величину деталей, соотношение их по длине и ширине и т. д.

Если у изделия есть воротник, то приметывают только подворотник, чтобы уточнить форму и линию отлета. Эту деталь можно раскроить из другой ткани, похожей по фактуре. Если на изделии не сделать переколку, то запас на шов отгибают наизнанку и прикалывают деталь сверху, ставя булавки поперек шва.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на примерке дефекты, исправление которых показано на рисунках пунктирными линиями.

СПИНКА

1. Поперечные складки сзади ниже линии пошива воротника (рис. 8).

Причина возникновения дефекта - плечи у фигуры выше, чем взято при построении чертежа выкройки, или при раскрое был дан большой припуск на шов по вырезу горловины. Чтобы исправить этот дефект, надо выпустить запас ткани в конце плечевого шва спинки на нет к высоте ворота. Если надо сзади углубить вырез ворота, то лучше вначале дать по запасу шва горловины надсечки, а на столе, совместив силки, подрезать ее. На чертеже точку наклона плеча спинки поднять выше, вырез ворота посередине спины углубить, не изменяя точку высоты ворота.

2. На спинке и полочке косые заломы околопроймы (рис. 9).

Эти заломы возникают в том случае, если плечи у фигуры ниже, чем предусмотрено построением чертежа. Чтобы исправить эти недочеты, надо у спинки и полочки убрать излишки ткани в конце плеча и, если нужно, углубить пройму. Чтобы исправить на чертеже этот дефект, надо точки наклона в конце плеча полочки и спинки опустить ниже.

3. Поперечный залом около проймы спинки, пройма отстает (рис. 10).

Такой залом получается, если на плече спинки мала посадка. Чтобы исправить это, надо увеличить посадку за счет запаса шва у проймы. Если такого запаса нет, то можно сделать посадку не больше чем 1 см по запасу шва линии проймы. Приметать к изнанке линии посадки кромку и сутюжить этот участок проймы. На чертеже длину плеча спинки взять больше.

4. Косые заломы, идущие от бокового шва к выпуклости лопаток. На изделии спинка тянет полочку назад (рис. 11).

Такой дефект возникает, если коротка спинка на участке от линии шеи до линии груди. Чтобы устранить заломы, надо распороть боковой шов на изделии и поднять спинку по отношению к полочке на нужную величину. Пройму подрезают. Спинку удлиняют за счет запаса шва по линии талии. Если этого требует фигура, то снимают излишки ткани в конце плеча. На чертеже в дальнейшем длину спины берут больше снятой мерки на прибавленную величину.

5. Поперечные заломы на спинке в области лопаток (рис. 12).

Этот дефект указывает на то, что спинка длинна. Надо распороть плечевые швы и снять излишки по линии горловины и плеча, как показано на рисунке. На чертеже при построении длину спины следует брать меньше снятой ранее мерки.

6. Изделие не прилегает к спинке, в области лопаток пузырит.

Этот дефект указывает на то, что глубина вытачки на линии талии велика. Чтобы исправить дефект, надо распороть вытачку и уменьшить ее глубину. Излишки ткани по линии талии можно убрать в боковой шов или сделать дополнительную вытачку ближе к боковому шву. На чертеже изменить глубину вытачки.

7. Вертикальные заломы на спинке.

Это значит, что спинка широка. Надо убрать излишки ткани в боковой шов и снять по линиям пройм. На чертеже ширину спинки брать меньше снятой мерки.

8. Вырез горловины спины вытянут.

Чтобы исправить это, надо присобрать слабину на сборку и сутюжить. Можно также зашить небольшие вытачки.

ПОЛОЧКА

1. Горловина полочки затянута.

Чтобы исправить этот дефект, нужно углубить вырез ворота, сделав предварительно надсечки, или выпустить запас плечевого шва у горловины.

2. На полочке мелкие косые заломы, идущие от начала плечевого шва в сторону проймы (рис. 13).

Такие заломы указывают на то, что ширина выреза ворота на спинке мала. Надо распороть наметку плечевых швов и увеличить ширину горловины спинки за счет припуска шва у проймы, а, сметывая плечевой шов, к точке высоты ворота полочки приколоть новую точку высоты ворота расширенной горловины. На чертеже ширину выреза ворота спины при построении следует брать шире и прибавить длину плеча.

3. На полочке излишки ткани, в конце вытачки пустота (рис. 15).

Этот дефект говорит о том, что нагрудная вытачка зашита на большую глубину, чем нужно для данной фигуры. Нужно распороть плечевой шов и уменьшить ее глубину. Излишки ткани у проймы срезать.

4. На полочке у проймы поперечная складка, пройма отстает (рис. 14).

Основной причиной этого может быть недостаточная глубина нагрудной вытачки или пройма в процессе примерок растянута. Чтобы исправить этот дефект, надо распороть плечевой шов и углубить вытачку за счет запаса шва у проймы. Если такого запаса нет, то зашить дополнительную вытачку в пройме, при необходимости ее углубляют. Растянутую пройму собирают на нитку, подтягивают и сутюживают.

5. Косые заломы, идущие от бокового шва к центру груди (рис. 16).

Этот дефект указывает на то, что коротка длина полочки от линии шеи до линии груди. Следует распороть боковой шов изделия и поднять полочку вверх по отношению к боковому шву спинки. Снять излишки ткани в конце плеча, если этого требует фигура. Пройму выровнять. Длина полочки увеличивается за счет запаса на шов по линии талии.

6. Если изделие в области груди широко , то излишек ткани забирают в боковые швы, проймы подрезают. На чертеже мерку полуокружности груди нужно взять меньше.

7. Если пройма мала и затрудняет движение рук , то нужно во время примерки сделать надсечки, а затем на столе, сложив полочку по силкам, вырезать новую пройму.

8. Полы изделия спереди заходят одна на другую или расходятся.

В первом случае надо распороть плечевой шов, выпустить запас шва у горловины, не изменяя запас шва у проймы (рис. 17). На чертеже длину полочки взять больше на эту величину. Во втором случае необходимо распороть плечевой шов и забрать излишки ткани в плечевой шов на нет к концу плеча, горловину углубить (рис. 18).

9. Плечевой шов переходит от середины плеча к спине.

Для того чтобы шов проходил посередине плеча, надо излишки ткани у плечевого среза полочки забрать, а у плечевого шва спинки столько же выпустить.

10. Плечевой шов переходит от середины плеча к полочке.

В этом случае излишки ткани у плечевого среза спинки следует забрать, а у плечевого шва полочки столько же выпустить.

РУКАВ

1. На рукаве спереди и сзади косые заломы из-под проймы к верхней части, если рукав короткий, то он вздернут (рис. 19).

Рукав нужно подрезать в нижней части, как показано на рисунке, а высоту оката увеличить.

2. Поперечные заломы в верхней части оката (рис. 20).

Это значит, что велика высота оката. Чтобы исправить дефект, надо срезать излишек оката рукава в верхней части, как показано на рисунке. На чертеже на эту величину уменьшить высоту оката.

3. У рукава образуются косые заломы спереди (рис. 21).

Нужно переколоть рукав, переместив его высокую точку к спинке.

4. У рукава образуются косые заломы сзади (рис. 22).

Необходимо переколоть рукав, переместив его высокую точку в сторону полочки.

5. На передней части рукава образуется у проймы поперечная складка.

Это значит, что плечи у фигуры развернуты вперед. Надо подтянуть переднюю часть рукава под проймой и увеличить посадку спереди ближе к плечевому шву. На чертеже рукава вырезать у передней части оката больше, т. е. столько, сколько было снято на примерке.

6. Рукав вместе с проймой жмет под рукой.

В этом случае можно подрезать немного спереди рукав и пройму, не углубляясь вниз.

УТЮЖКА

Прежде чем приступить к стачиванию изделия, необходимо познакомиться с терминологией и приемами выполнения утюжки.

Проутюжить, отгладить - удалить сгибы и мятые места с ткани и с изделия.

Приутюжить - уменьшить толщину шва, сгиба складки, краев детали и т. д. путем плотного прижатия утюга.

Разутюжить - оба среза шва проутюжить вместе, после чего разложить шов на обе стороны и прогладить утюгом в таком положении.

Заутюжить - оба среза шва отогнуть в нужном направлении и закрепить утюгом. Для улучшения качества обработки швов вначале их разутюживают, а только потом заутюживают.

Сутюжить - уменьшить размер длины детали. Укорачиваемый участок ткани слегка увлажняют, собирают пальцами левой руки и ставят на этот участок утюг, поднимая и опуская его до полного высыхания ткани. Можно также на этом участке проложить нитки, как для сборки, чуть подтянув их. Уложить сверху марлю, смоченную в воде, и прикладывать к ткани нагретый утюг.

Оттянуть - удлинить край шва или участка детали при помощи утюга. Срез края увлажняют и вытягивают, фиксируя его утюгом до полного высыхания.

Отпарить. Иногда после утюжки на лицевой поверхности ткани появляется блеск - ласы. Это значит, что на изделии под давлением утюга очень сильно прижат ворс ткани. Для снятия лас надо на блестящий участок вначале положить хорошо увлажненную ткань, приложить к ее поверхности горячий утюг, стараясь производить им как можно меньше давления. Тряпочку снять. Смысл этой операции заключается в том, чтобы под влиянием пара ворс поднялся вверх. Если ворс очень плотно прижат, то после отпарки его можно расправить щеточкой.

Хорошим помощником в таких работах будет утюг с терморегулятором. Следует знать, что ткани воспринимают утюжку по-разному, в зависимости от их свойств.

Ткани с ворсом можно утюжить на весу или прогладить на перевернутом утюге, придерживая ткань только за края детали. При строчке на машине ворс в швах заминается. Надо сначала с лицевой поверхности шва пройти по канавке иголкой, поднимая ворсинки, подержать шов лицевой поверхностью над паром, а затем провести по шву жесткой щеткой. При стачивании изделия с ворсом надо проследить за натяжением нитей - шов не должен быть затянут, а также отрегулировать давление лапки, чтобы после стачивания на ткани не осталось следов от зубцов подающей решетки и лапки.

Если ткань с ворсом очень сильно помята, ее вешают на палку над ванной с горячей водой. Ткань под воздействием пара расправится, после чего ее надо снять, расстелить на гладкой поверхности и дать высохнуть.

Панбархат можно утюжить и с изнанки на очень мягкой поверхности, сложив ткань лицевой поверхностью вовнутрь. Утюг легко передвигают, не прижимая к ткани.

Чтобы на изделии не отпечатались следы запаса шва, глубины складок и пр., между швом и поверхностью изделия кладут кусочки плотной бумаги, точно укладывая их срезом к машинной строчке. Для утюжки изогнутых вытачек или рельефов надо из бумаги сделать шаблоны по их форме. При заутюжке обтачных деталей (воротник, борт, клапан) желательно пользоваться шаблоном, точно переснятым с выкройки. Шаблон надо уложить внутрь детали так, чтобы он находился с изнаночной стороны верхней части детали, а припуски на швы лежали на шаблоне.

При пошиве утюжке придается очень большое значение. Так, изделие будет выглядеть намного лучше, если утюжку производить после каждой машинной операции, а не отглаживать всю стаченную вещь.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

После того как примерка закончена и все недочеты отмечены, по линиям, где были какие-либо изменения, прокладывают нитки и снимают булавки. Распарывают сметанное изделие и ткань отутюживают. Парные детали складывают точно по силкам и исправляют их по линиям примерки. Срезы горловины и проймы подрезают. Уточнив примерку, приступают к пошиву изделия.

Сметанную нагрудную вытачку строчат со стороны горловины от широкой части к вершине. Концы ниток машинной строчки завязывают или, вдевая каждый конец нитки в иголку, обвивают несколько раз стежки строчки. Излишки ниток отрезают. Наметку снимают и заутюживают вытачку в сторону горловины. Для того чтобы с лица изделия у шва не получился наплыв ткани, перед носиком утюга шов расправляют пальцами поперек вытачки. Утюг часто перемещают, чтобы шов не растянуть. Не доходя 4 - 5 см до вершины, конец вытачки смачивают водой и сутюживают круговыми движениями утюга.

У горизонтальных или наклонных вытачек глубину заутюживают вверх. Если вытачка расположена очень близко к пройме, то ее глубину можно срезать, оставив 1 см как запас на шов. У изделий из плотной ткани глубину вытачки разрезают посередине, не доходя 3-5 см до конца, и разутюживают.

Плечевую вытачку спинки стачивают от широкой части к вершине по более прямому срезу. Наметку снимают и заутюживают в сторону середины спины. Если вытачка заменена посадкой, ее сутюживают. Плечевой шов стачивают со стороны полочки. Швы разутюживают на две стороны или заутюживают оба среза в сторону спинки.

Боковые швы стачивают:по спинке, разутюживают на две стороны или заутюживают оба среза в сторону полочки. Чтобы швы по линии талии у цельнокроеного изделия не затягивали, их предварительно оттягивают утюгом.

Вытачки, расположенные по талии, стачивают со стороны середины переда и спинки. Сгибы глубины вытачек, насколько возможно, оттягивают и заутюживают в сторону середины переда или спины.

Воротник раскраивают по уточненной нижней половинке воротника. Сметывают по верхнему воротнику, от середины влево и вправо по отлету. Стачивают по нижнему. Подрезают запасы шва до 0,5 см, в уголках срезают их почти до строчки, выворачивают и выметывают край воротника тонкой ниткой. Легко приутюживают, чтобы следы нитей на воротнике не сильно отпечатались. Вметывают воротник по горловине изделия.

Перед вметкой рукава стачивают нижний шов, разутюживают его на две стороны или заутюживают в сторону верхней половинки. Низ рукава обрабатывают.

Запас шва подшивки низа подгибают по силкам и заметывают первый раз по сгибу, а второй - на расстоянии 2 - 3 см выше линии низа изделия.

ВТОРАЯ ПРИМЕРКА

На второй примерке проверяют, правильно ли вметан рукав и воротник. Уточняют линию пришива юбки, длину изделия. Намечают и устраняют все невыявленные недочеты.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ПРИМЕРКИ

После проведения второй примерки изделие окончательно отделывают. Втачивают воротник и рукав, подшивают низ платья. Чтобы край шва при утюжке не отпечатался на лицевой стороне, на уровне подшивки прокладывают кусочки плотной бумаги, равной по толщине сгибу подшивки.

Очищают изделие от наметки, вспомогательных силков, волокон и пр. При окончательной утюжке следят за тем, чтобы выглаженные детали не заминали другие. Отглаженное изделие оставляют на два, три часа на вешалке.

Последовательность обработки изделий различных фасонов может отличаться одна от другой. Особенности технологии пошива моделей рассмотрим в следующем разделе «Моделирование».

25. Дефекты в изделиях, причины их возникновения и способы устранения

Во время примерки или в готовом изделии при посадке его на фигуре иногда выявляются существенные дефекты. Они возникают в основном по следующим причинам:

1) недостаточно точно сняты мерки с фигуры;

2) раскрой изделия выполнен по лекалам на типовую фигуру условно-пропорционального телосложения, фигура же имеет значительные отклонения от типовой по осанке, высоте плеч и т. п.;

3) нарушен баланс изделия при соединении боковых, плечевых и других швов или неправильно обработаны основные узлы.

В швейных изделиях могут возникать самые разнообразные дефекты, ниже разберем основные из них.

Исправление конструктивных линий на схематичных чертежах выкроек показано пунктирными линиями.

Рис. 115. Изделие может быть широким или узким в обхвате груди из-за неправильно снятой мерки или из-за того, что прибавка на свободное облегание не соответствует изделию.

В широком изделии небольшой излишек можно убрать равномерно по 0,5 см в боковые швы, среднюю линию полы и спинки. Если излишек большой, то его можно убрать в боковой шов, перекроив ширину проймы (рис. 115,а).

В узком изделии можно выпустить запасы в боковых швах средней линии полы и спинки по 0,5 см, больше выпускать нельзя, так как это увеличит ширину горловины, ростка и проймы (рис. 115,б).

Рис. 116. Косые заломы в боковых швах на спинке снизу вверх под лопатку и на поле сверху вниз к талии образуются потому, что изделие раскроено по выкройке типовой фигуры, а она оказалась наклонной или при соединении боковые срезы спинки поставлены ниже срезов полы. В обоих случаях нарушен баланс изделия. Устранить дефект можно путем передвижения спинки и полы в плечевых и боковых швах за счет запасов ткани в срезах. Если этого недостаточно, то изделие надо перекроить по вновь снятым меркам.

Если заломы только по спинке, они могут быть из-за малого наклона плечевых срезов.

Рис. 117. Косые заломы в боковых швах на поле снизу вверх к горловине, на спинке сверху вниз к талии образуются потому, что изделие раскроено по лекалам типовой фигуры, а она оказалась перегибистой, или при соединении боковые срезы полы поставлены ниже боковых срезов спинки. Исправить дефект можно путем передвижения спинки и полы в плечевых и боковых швах за счет запасов ткани в срезах. Если этого недостаточно, то изделие надо перекроить по ЁНОВЬ снятым меркам.

Рис. 118. Косые заломы по боковому шву на спинке в приталенном лифе, спинка нависает. Этот дефект возникает в связи с тем, что в талии спинки заложены глубокие вытачки, а по боковому срезу линия талии не приподнята. Для устранения дефекта распороть боковые швы, выпустить запасы в срезах со стороны спинки, линию талии по боковым срезам поднять на 1 см и изменить глубину вытачки.

Рис. 119. Косые заломы по боковому шву на поле в приталенном лифе образуются потому, что на талии полы заложены глубокие вытачки или пола лифа узка для данной фигуры. Надо распороть боковые швы и вытачки, выпустить запас в боковом срезе со стороны полы, изменить глубину передних вытачек на талии.

Рис. 120. От середины плечевые швы переходят назад потому, что дан большой скос плеча спинки или, наоборот, недостаточный скос плеча полы. Надо распороть плечевые швы, выпустить запас в плечевом срезе спинки у проймы или забрать излишек в плечевом срезе полы по потребности.

Рис. 121. Пройма полы не прилегает к плечевому сочленению руки, образуются поперечные заломы, так как глубина нагрудной вытачки недостаточна для данной фигуры или срез проймы растянут. Надо увеличить глубину нагрудной вытачки за счет запаса в длине плечевого среза, а растянутый срез собрать на нитку. Если длина плечевого среза не позволяет углубить вытачку, то слабину в пройме забрать в вытачку (в платье) или сутюжить на кромку (в пальто). Последний способ исправления дефекта частично нарушит форму проймы полы и полностью дефект не исправит.

Рис. 122. Пройма спинки не прилегает к плечевому сочленению, образуются поперечные заломы, поскольку в конструкции изделия не учтены выпуклость лопаток, или низкие плечи. Чтобы исправить дефект, надо распороть плечевые швы, убрать излишек ткани в глубину плечевой вытачки спинки и снять плечевой срез у вершины проймы. Если длина плечевого среза не позволяет углубить вытачку, то излишек среза проймы в спинке частично сутюжить на кромку.

Рис. 123. Поперечные заломы на спинке под воротником образуются потому, что в конструировании изделия не учтено, что данная фигура перегибистая или имеет высокие плечи. Надо распороть плечевые швы, выпустить запас в плечевом срезе спинки (больше к вершине проймы). Если этого запаса не хватает, то на спинке по линии ростка снять излишек ткани, который набегает. Аналогичный дефект появляется и в тех случаях, когда в пальто поставлены высокие плечевые прокладки или увеличена ширина ростка.

Рис. 124. Поперечные заломы на спинке в области лопаток образуются потому, что в конструкции изделия не учтена перегибистость фигуры. Надо укоротить спинку, забрать в плечевой шов и в росток излишек ткани.

Рис. 125. По шву нагрудной вытачки с правой стороны или с левой стороны заломы, ткань топорщится, не прилегает. Это происходит потому, что при построении чертежа лекал линии нагрудной вытачки не выравнены, как это описано на с. 62 (рис. 32), или не сделана выемка в растворе вытачки.

Рис. 126. По боку полы поперечные заломы появляются из-за недостаточной глубины нагрудной вытачки. Надо углубить нагрудную вытачку. В лифе, где нагрудная вытачка перемещена вбок, слабина по боку образуется из-за отсутствия выемки в растворе вытачки.

Рис. 127. В окате рукава спереди и сзади снизу вверх косые заломы образуются из-за того, что высота оката малая. Чтобы исправить дефект, надо углубить (вырезать) нижнюю часть оката. Косые заломы спереди и сзади появляются в рукаве также из-за неправильного втачивания его в пройму или из-за большой посадки оката в нижней части проймы.

Рис. 128. В окате рукава поперечные заломы образуются из-за того, что увеличена высота оката. Надо уменьшить высоту оката по его верхней овальной части.

Рис. 129. Длинный рукав смещается потому, что средняя его линия выкроена не по долевой нити, а скошена в сторону, или нарушен баланс рукава при соединении его внутренних срезов. В первом случае надо перекроить рукав, во втором - переметать внутренние срезы.

Рис. 130. В пальто, жакете или халате, неотрезных по талии, полы внизу расходятся. Причины возникновения этого дефекта разнообразны: а) для наклонной фигуры раскрой изделия выполнен по лекалам типовой фигуры или на чертеже не сделан скос полузаноса. Для устранения дефекта надо уменьшить вершину горловины на 1-2 см или посадить срез горловины; б) при соединении боковых срезов спинка поставлена выше, чем пола. Надо переметать срезы; в) изделие заужено по линии бедер. Надо выпустить запас в боковых швах.

Рис. 131. В пальто, жакете или халате, неотрезных по талии, полы внизу заходят одна на другую. Это происходит потому, что фигура перегибистая, а раскрой изделия сделан на типовую фигуру. Для устранения дефекта надо вершину горловины увеличить за счет запаса в плечевом срезе на 1-2 см. Если этого недостаточно, надо уменьшить глубину нагрудной вытачки. Подобный дефект может появиться при большой посадке бортового среза на кромку или при соединении боковых срезов, где спинка была поставлена ниже полы.

Рис. 132. Трубки (фалды) внизу на одной из сторон спинки в изделии, неотрезном по талии, образуются потому, что у фигуры плечи или лопатки разной высоты. Надо с той стороны, где нет трубок, подложить прокладку в плече (на низкое плечо), то есть подравнять плечи, а для платья из тонкой ткани можно подобрать асимметричный фасон, расположив деталь фасона у высокого плеча, а излишек ткани на низком плече забрать в плечевой шов.

Рис. 133. Поперечные заломы на ткани переднего или заднего полотнища юбки образуются из-за недостаточной выемки по средней линии полотница. Надо углубить выемку.

Рис. 134. Переднее полотнище юбки вздернуто. Причина дефекта - большой живот. Надо изменить баланс изделия, то есть устранить выемку в талии по средней линии переднего полотнища. Если этого недостаточно, нужно поднять среднюю линию переда на 1-2 см, для чего срезать на линии талии по бокам и сзади 1-2 см.

Рис. 135. Поперечные заломы на передних или задних половинках брюк под бантом или в нижней части заднего шва образуются вследствие недостаточной ширины брюк по шаговым срезам передних или задних половинок. Нужно увеличить ширину передних или задних половинок брюк по линиям ширины шага.

Рис. 136. Долевые заломы около банта или в области ягодиц возникают при излишней ширине передней или задней половинок брюк по шаговой линии. Нужно уменьшить ширину брюк по линиям ширины шага.

Рис. 137. Изделие с цельнокроеным рукавом не сидит, плечевые швы переходят назад, в приталенном изделии спинка нависает. Причины возникновения этих дефектов могут быть различными: а) фигура сутулая (или перегибистая), а раскрой изделия сделан по выкройке для типовой фигуры; б) при построении чертежа выкройки не учтена высота плеч для данной фигуры; в) на чертеже для обеспечения устойчивости плечевой линии изделия на фигуре не сделано перемещение плечевого среза со спинки на полу. Чтобы устранить дефект, надо распороть верхний шов плеча и рукава, выпустить запас ткани в срезах спинки, а в срезах полы это количество ткани забрать (для перегибистой фигуры - наоборот). Если этого недостаточно, то изделие перекроить по вновь снятой мерке.

Рис. 137. Изделие с цельнокроеными рукавами "не сидит", плечевые швы переходят назад

Рис. 138. Заломы по верхнему шву цельнокроеного рукава образуются потому, что на чертеже выкройки дан недостаточный скос верхнего среза рукава. Надо швы рукавов распороть, книзу забрать излишек ткани в шов или выпустить ее за счет запаса в срезах. Небольшие морщины по внешнему шву рукава могут появиться при стачивании его машинной строчкой, если предварительно срез полы на участке перехода плеча в рукав не был оттянут.

Рис. 139. В изделии с цельнокроеным рукавом на спинке из бокового шва под проймой вверх косые заломы, ткань топорщится, не прилегает. Причина дефекта в том, что в конструкции изделия не учтены большая выпуклость лопаток, подкожные жировые отложения или низкая покатость плеч. Для исправления дефекта надо увеличить глубину плечевой вытачки на спинке, что практически в уже раскроенном изделии выполнить нельзя, так как это сильно изменит угол наклона задней половинки рукава и могут появиться еще большие дефекты. Кроме того, небольшие заломы могут возникнуть из-за неправильного соединения (затяжки) углов подрезов в лифе и ластовице.

Рис. 140. На поле изделия с цельнокроеным рукавом из бокового шва под проймой вверх косые заломы, ткань провисает, топорщится. Причина дефекта - малая глубина нагрудной вытачки для данной фигуры. Надо увеличить глубину нагрудной вытачки, что практически сделать нельзя, так как это сильно изменит угол наклона передней половинки рукава.

Рис. 141. В цельнокроеном рукаве верхний шов ниже локтя перекручивается назад или вперед. Причина дефекта в первом случае - большая глубина вытачки или посадки под локоть. Надо уменьшить вытачку или в верхнем срезе книзу выпустить запас ткани, а во внутреннем срезе забрать. Причина дефекта во втором случае - малая глубина вытачки или малая посадка под локоть. Надо ее увеличить.

Рис. 142. Воротник отстает от шеи по всей горловине и по всему ростку потому, что он выкроен по длине больше линии втачивания или в изделии верхней одежды сделана недостаточная утюжильная обработка его. Надо перекроить воротник, то есть уменьшить его по длине, и сделать правильную утюжильную обработку. Аналогичный дефект может быть при большом вырезе горловины и ростка.

Рис. 143. Закрытый отложной воротник платья или пальто спереди поднимается вверх и не прилегает, а в легких тканях у горловины спереди образуются поперечные заломы. Причина дефекта в том, что вершина горловины на чертеже определена для типовой фигуры, а она оказалась сутулой. Надо уменьшить вершину горловины. Подобный дефект может появиться в изделии на фигуре с высокими плечами. В этом случае надо выпустить запас ткани в плечевом срезе полы, больше к вершине проймы.

Из-за неправильной технологической обработки изделия могут появиться дефекты, по внешнему виду похожие на конструктивные:

концы лацканов не прилегают, заворачиваются вверх, так как под-борт в уголке лацкана не посажен. Надо подборт в уголке лацкана наметать с нужной нормой посадки;

воротник давит на шею или смещает изделие назад, поскольку недостаточна посадка линии пришива воротника в росток и горловину или стойка и отлет воротника неправильно сутюжены. Надо линию пришива воротника посадить в ростке и горловине на участке плечевого шва и дать правильную утюжильную обработку всему воротнику;

верхний воротник имеет большую слабину, потому что при соединении его с подворотником он сильно посажен. Надо наметать воротник на подворотник в соответствии с нормой посадки;

излишняя слабина в подворотнике образуется в результате недостаточной посадки верхнего воротника.

Рис. 144. Косые заломы по бедрам, от бокового шва полы с переходом на спинку, образуются потому, что неправильно соединены боковые срезы - излишне высоко посажена пола. Надо полу опустить на нужную величину, а низ подравнять.

Рис. 145. Косые заломы по среднему шву спинки в области талии образуются из-за большого запаса ткани в шве прогиба, и этот припуск не дает хорошего прилегания на талии спинки. Надо уменьшить припуск в среднем шве или оттянуть линию прогиба на талии.

Рис. 146. Косые заломы по среднему шву спинки на одной из половинок образуются из-за неправильного соединения средних срезов спинки - одна из половинок посажена. Распороть шов и соединить половинки спинки без растяжения и посадки.

Рис. 147. Плечевой шов на поле приподнимается, не прилегает, косит, топорщится потому, что срез плеча полы растянут при соединении со срезом плеча спинки. Надо плечевой срез полы восстановить по размеру и сделать на него посадку плечевого среза спинки.

Рис. 148. Поперечные заломы на поле ниже плечевых швов в верхней одежде образуются потому, что при соединении с верхом подкладка или прокладка затянуты. Надо выпустить запас прокладки или подкладки по плечевому шву.

Рис. 149. В окате рукава спереди снизу вверх косые заломы появляются тогда, когда при соединении оката рукава с проймой вершина оката смещена вперед. Надо переметать рукав в соответствии с контрольными знаками и нормой посадки оката рукава в пройму.

Рис. 150. В окате рукава сзади снизу вверх косые заломы появляются тогда, когда при соединении оката рукава с проймой вершина оката смещена назад. Надо переметать рукав по контрольным знакам и в соответствии с нормой посадки.

Рис. 151. Передний шов двухшовного рукава внизу смещается в сторону верхней половинки (к переду) потому, что при соединении локтевых срезов вершина локтевого среза нижней половинки поставлена ниже вершины локтевого среза верхней. Надо соединить локтевые срезы без натяжения и перекосов по контрольным знакам, если требуется - сместить нижнюю половинку рукава вверх, низ рукава подравнять.

Рис. 152. Локтевой шов двухшовного рукава смещается внизу в сторону верхней половинки потому, что при соединении локтевых срезов вершина локтевого среза нижней половинки поставлена выше вершины среза верхней половинки. Надо соединить локтевые срезы правильно, если требуется, сместить вниз нижнюю половинку, низ рукава подравнять.

Рис. 153. Верхний шов в рукаве внизу смещается вперед или назад из-за неправильной посадки верхнего среза задней половинки рукава. В первом случае она большая, во втором случае - недостаточная. Надо переместить верхние срезы рукава в соответствии с нормой посадки.

Рис. 154. Косые заломы по шаговой линии брюк возникают из-за удлинения внутренних шаговых срезов относительно боковых срезов. Нужно уточнить верхние срезы и высоту сидения передней и задней половинок брюк.

Рис. 155. Смещение сгибов (линии заутюжки) передних половинок брюк в наружную сторону происходит вследствие смещения вниз вершины шаговых срезов передней половинки. Надо уточнить надсечки (метки соединения) и переднюю половинку брюк передвинуть вверх по шаговому срезу, согласно меткам соединения.

Рис. 156. Смещение сгибов передних половинок брюк во внутреннюю сторону происходит вследствие смещения вверх вершины шаговых срезов передней половинки. Нужно уточнить метки соединения и переднюю половинку брюк передвинуть вниз по шаговому срезу, согласно меткам соединения.

Прежде, чем приступить к изучению вопроса нарушения баланса, надо хорошо представлять, что такое баланс. В статье даны основные понятия и рассказано, как верно снять мерки. Прочтите её прежде, чем искать дефекты посадки, вызванные неправильным балансом.

Особо отметим, что нарушение баланса возможно не только в изделии, которое мы сшили по самостоятельно построенной выкройке, но и в готовой выкройке, которую мы взяли из журнала или выписали по почте. Дело в том, что эти выкройки рассчитаны на стандартную фигуру без учёта особенностей телосложения. Очень наглядно этот вопрос рассмотрен в теме форума .

Нарушение баланса

Нарушение баланса в виде заломов, складок, расходящихся или сходящихся пол, вызвано комплексом причин, разбираться с которыми следует в следующем порядке:

Определить имеющиеся дефекты.
. По внешнему выражению дефекта составить перечень всех причин.
. Проанализировать, что явилось причиной дефекта. Причём, рассматривать и устранять первыми, нужно те дефекты, причину которых устранить легче всего.

Конкретный пример исправления баланса

Каждый случай нарушения баланса индивидуален и зависит от конкретной фигуры. Мы постараемся на конкретном примере рассмотреть один из типичных случаев нарушения баланса. В примере рассмотрено нарушение вертикального и горизонтального баланса одновременно.

Заломы на полочке в районе плеча - дефект, который наиболее бросается в глаза, следовательно, устранить его нужно первым. Причина - неверное нахождение точки основания шеи, отсюда - неверное снятие мерок и, как результат, неправильное построение выкройки.

Подрезание производится: на горловине - по точке основания шеи и седьмому шейному позвонку; по пройме - по наивысшей точке плеча и точке сочленения руки с телом.

Неверное положение плечевого шва - он смещён назад. Это второй дефект, который сразу бросается в глаза, когда фигура повёрнута в профиль. Причина - неверно снята мерка длины спинки.
Последовательность действий. Распарываем плечевой шов или вынимаем из него булавки. Перемещаем положение плечевого шва вперёд (за счёт припуска на шов), пока он не займёт правильное положение на фигуре. Это смещение может составить до 1 см. Если необходим больший сдвиг, устранение дефекта делаем другим способом, т.к. налицо явное нарушение баланса .
Приступаем к исправлению баланса. Перемещаем боковой шов спинки вверх, до установки плечевого шва на то место, при котором исчезнет дефект. Это, как правило, будет верным расположением плечевого шва на фигуре. Скалываем боковые швы.
Сейчас наше изделие сбалансировано. Что мы видим? Мы ещё раз убеждаемся, глядя на то положение, которое заняла линия талии (намёточные стежки), что мерки длины спинки и длины переда были сделаны неверно. В противном случае линия талии на спинке не поднялась бы так высоко, а линия талии полочки не опустилась бы так низко, относительно истинной линии талии.

Нам осталось выровнять низ изделия, нанести новое положение линии талии на пробник и внести эти изменения в выкройку.

Отклонение бортов изделия по вертикали

В рассмотренном выше примере приведён конкретный, наиболее частый случай нарушения баланса. Какие же дефекты могут быть ещё?

Борта изделия заходят внизу друг на друга . Измеренная длина спинки до талии неверна - мерка больше, чем реальный размер. . Скос плечевого среза полочки или спинки (или сразу обоих срезов) - менее необходимого. . Вершина горловины полочки расположена слишком близко к шее, следовательно, точка основания шеи найдена неверно. . Слишком короткий срез воротника, втачанный в горловину (если мы примеряем полуготовое изделие, а не пробник). . Долевик, которым укреплён борт, меньше нужного размера и подтягивает полу.

Удостоверимся, действительно ли борт стянул долевик. Для этого его надо удалить с борта - спороть или отделить (если он клеевой). Если дефект исчез, значит, причина была именно в долевике, и его надо прикрепить так, чтобы дефект не появился вновь.

Убедившись в правильной обработке борта, проверяем положение вершины горловины по отношению к шее. Если положение неверно, распарываем плечевой шов, как в конкретном примере выше, и находим правильное расположение вершины горловины относительно точки основания шеи.

Переходим к следующему этапу - проверяем длину среза воротника, который вшивается в горловину. Выпарываем воротник, измеряем длину его среза, а так же длину горловины. Смотрим, на какую величину один срез больше другого. Уравниваем срезы. Так как изменить длину горловины мы не можем, удлиняем длину среза воротника. Это можно сделать за счёт припусков, но чаще всего, воротник перекраивается.

Уточняем соответствие наклона плечевых срезов спинки и полочки наклону плеч фигуры. Если нужна корректировка, вносим её в изделие - увеличиваем скос. Не надо сразу хвататься за ножницы, просто закалываем излишки булавками, соединяя плечевые срезы.

Если дефект не исчез после всех проделанных этапов, это означает, что неверно сделано измерение длины спинки до талии - она длинная, то есть, нарушен баланс изделия. Как его исправить, мы рассмотрели на конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

Представим, что все вышеперечисленные дефекты вы допустили при пошиве пальто, не сделав пробника. Это приведёт к тому, что длина пальто после внесения корректировок уменьшится. Поэтому, прежде чем браться за серьёзную вещь, сделайте пробник - на нём легче исправлять ошибки.

Борта изделия внизу расходятся Возможные причины дефекта при конструировании выкройки и сшивании изделия для примерки: . Измеренная длина спинки до талии неверна - мерка меньше, чем реальный размер. . Скос плечевого среза полочки или спинки (или сразу обоих срезов) - более необходимого. . Слишком длинный срез воротника, втачанный в горловину (если мы примеряем полуготовое изделие, а не пробник). . Вершина горловины полочки отстаёт от шеи, следовательно, точка основания шеи найдена неверно. . Борт изделия растянут - эта ошибка допущена в процессе сшивания изделия и его обработке.

Анализируем и исправляем дефекты:

Удостоверимся, действительно ли растянут борт. Если, да - удаляем долевик, уменьшаем длину борта, возвращаем долевик на место. Длину борта можно уменьшить различными способами: проложить нить, которая слегка его стянет или две параллельные нити; сутюжить; приклеить долевик с натягом к борту. Выбираем тот, которым владеем или тот, который наиболее подходит для данной ткани.
. Находим верное положение вершины горловины полочки. Как это сделать, мы уже знаем из предыдущего примера.
Проверяем длину среза воротника, который втачан в горловину. Если необходимо, укорачиваем его срез.
Уточняем соответствие наклона плечевых срезов спинки и полочки наклону плеч фигуры. Если нужна корректировка, вносим её в изделие - уменьшаем скос, выпуская недостаточную величину из швов за счёт припусков. Если припусков не хватает, это говорит о серьёзном нарушении баланса изделия.
Если дефект не исчез после всех проделанных этапов, это означает, что неверно сделано измерение длины спинки до талии - она короткая. Как исправить дефект, мы рассмотрели на конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

Перекосы в верхней части бокового шва Возможные причины дефекта при конструировании выкройки и сшивании изделия для примерки: . Короткая спинка. Это означает, что измерение длины спинки до талии неверно - мерка меньше, чем реальный размер. . Одно плечо ниже другого. Причина - в выкройке не учтена эта особенность. . Скос плечевого среза полочки или спинки, или сразу обоих срезов менее необходимого. . Не сделано сокращение спинки по пройме и плечевому срезу на выпуклость лопаток. . Недостаточна (мала) глубина проймы. . Пришитая к изделию подкладка затягивает некоторые участки самого изделия.

Анализируем и исправляем дефекты:

Убеждаемся, насколько правильно соединена подкладка с изделием. Частично отсоединяем подкладку от изделия. Если дефект исчез - ошибка в креплении подкладки.
Если изделие давит в подмышке - глубина проймы мала. По чуть-чуть углубляем её, пока дефект не исчезнет.
Убеждаемся, что плечевые скосы соответствуют фигуре. Выше мы рассмотрели, как исправить этот дефект, если он присутствует.

Проверяем, сделано ли сокращение плечевых срезов и уменьшение среза проймы, которые необходимы для выступающих лопаток. Если дефект присутствует, исправляем его. И только после этого оцениваем, на одной ли высоте находятся плечи. Если разница между плечами существенная, то дефект будет находиться только на одной стороне изделия. Выравниваем плечевые срезы в соответствии с фигурой - увеличиваем припуск на шов низкого плеча, забрав избыток ткани в шов, пока залом не исчезнет.

Если дефект не исчез, налицо нарушение баланса, а именно мерка длины спинки до талии мала. Исправляем баланс, как описано в конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

Благодарим Murzilka за квалифицированную помощь в подготовке статьи.

vadim писал:

У меня еще есть вопрос про обработку срезов зигзагом.

Способ 1: У меня в руководстве к швейной машинке написано, что срезы обрабатываются спец. строчкой, которая похожа на зигзаг, но имеет еще 2 стежка между вершинами треугольника. Причем указано, что одна из вершин должна попадать ровно в край среза. Недостаток заключается в том,что на тонких тканях машинка сминает край среза и получается некрасиво. Ну и абсолютно в край прострочить я пока не умею. Иногда чуть больше захватываю, иногда чуть-чуть ткани остается не захваченной вообще.

Способ 2: В книжках написано, что нужно обрабатывать срезы зигзагом так, чтобы необработанную часть припуска обрезать ножницами. Недостаток в том, что обрезать ножницами красиво не получается.

Что делать?

Долго учиться аккуратно обрезать ножницами? Можно ли на плотных тканях пользоваться способом 1?

ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ «Как же надо обрабатывать срезы?». Уточнение: сейчас мы рассматриваем способы обработки боковых, плечевых припусков на швы и узла «пройма+рукав».

Начну с двух важных положений

Не существует универсального способа, пригодного на все случаи.

Способ обработки среза припуска на шов или на подгиб должен определяется стилем изделия и характеристиками материала, из которого оно сшито: трикотажный, тканый или нетканый, сыпучий или несыпучий, стирающийся или нет, легкий или тяжелый, прозрачный или непрозрачный. Старайтесь обработать срез так, чтобы он как можно меньше выступал над поверхностью ткани, не был грубым/ тяжелым, и в то же время не осыпался.

Срезы не всегда требуют обработки...

Необработанный срез встречается в изделиях на подкладке, а также в изделиях без подкладки, сшитых из трикотажного полотна, тканей с плотным переплетением, нетканых материалов: фетра, искусственной кожи, кожи, замши, искусственной замши

и одного важного правила:

Прежде чем применять тот или иной способ обработки, следует сделать пробный образец на обрезках той же ткани от кроя, с таким же количеством слоев и теми же нитками, которые используются при пошиве данного изделия. То есть опробовать надо не на изделии...

Срез, обработанный зигзагообразной строчкой

Широко применяется любителями. Этот способ подходит для изделий, сшитых из тканей с рыхлым переплетением или сыпучих тканей, которые можно стирать. Важно помнить: легкие ткани при обработке среза этим способом скручиваются.

Такое может происходить иногда и на средне-плотных тканях.

Устранить дефект можно : а) сменив верхнюю нить на более тонкую; б) ослабив натяжение верхней нити; с) уменьшив ширину зигзага д) выполнив а) + б) + с)

Если дефект остался, значит надо применить другой способ обработки

На лоскутах опытным путем, изменяя параметры, подберите строчку зигзаг, которая Вас устраивает. Запишите на картонке ее данные: ширину, длину, и, если машина имеет несколько видов зигзага, то и номер. Когда Вам нужно будет настроить машину для обработки очередных срезов, Вы быстренько выставляете записанные Вами на картонке ширину и длину зигзага и продолжаете работу. Это нужно для экономии Вашего времени и, что важно, этим будет обеспечена абсолютно одинаковая обработка ВСЕХ швов изделия. Дефекты типа: где-то зигзаг уже, где-то шире, где-то гуще будут просто исключены. (!!!)

Почему на картонке? Ее потерять или случайно выбросить шансы невелики.

На фото. Готовлю образец. Соединяю детали стачным швом . Операции: 1. сметать или сколоть детали, 2. проложить строчку, 3. запасы шва обязательно разутюжить.

На запасах шва видна разметка. По линейке на расстоянии от шва в 1,5-2,0 см чертим линии по которым /или рядом с которыми будет выполнена строчка зигзаг. На что обратить внимание?

1. Если зигзаг будет прокладываться рядом с разметкой, то можно позволить себе провести четкие линии простым карандашом или даже шариковой (но никак не гелевой) ручкой. Т.к. линии позже срежутся вместе с избытком ткани. Если будете строчить по линии, размечайте мылом или мелом

2. Разметка поможет выполнить точную зигзагообразную строчку

3. обрезать излишек ткани будет легко, быстро и просто

4. такая линия среза не будет лохматиться

5. На всем изделии благодаря разметке по линейке будут одинаковые по ширине запасы швов

Прокладываем зигзаг

Потом обрезаем излишки ткани

ОбрезАть надо средними по размеру острыми ножницами, отступив от края проложенной строчки на 1-2 нити. Не приближайтесь к строчке ближе, чтобы не повредить ее.

Так как строчка была аккуратно размечена и проложена, сделать это будет нетрудно.

А еще срезы можно обработать разновидностью зигзага — ступенчатым зигзагом Многие бытовые швейные машины умеют его выполнять. В инструкциях к разным швейным машинам он может называться по-разному. Именно о нем упоминает Вадим в своем вопросе.

Вот так этот шов выглядит.

Рассмотрим фото ниже. Левый срез обработан этим самым ступенчатым зигзагом с разной длиной стежка - вверху длина строчки покороче. Излишки пока не срезаны.

Если шов стягивает ткань, читайте выше как устранить этот дефект.

Срез, обработанный подгибкой

Иногда и зигзаг не нужен. Несыпучую ткань запаса шва можно подогнуть на 0,5 — 07см вниз. Поверху прострочить прямой строчкой на 2 - 3 мм от сгиба

Как вариант можно использовать строчку для потайного шва. Будет красиво. Качество обработки улучшится.

См. оба варианта вид с лица — фото выше, на ПРАВОМ запасе шва

И с изнанки - фото ниже

Мел пришлось положить, чтобы придавить ткань к столу.

Срез, обработанный зубчиками

Если ткань не очень сыпучая, можно высечь срез припуска на подгиб зубчиками.

Для этой работы существуют специальные ножницы

Предварительно можно проложить по припуску строчку. От линии шва до строчки расстояние 1,2см

Эта строчка будет служить а) ориентиром для выполнения ровной линии зигзагообразного среза; б) укрепит срез и не позволит ему вытягиваться.

Этим способом можно обрабатывать срезы умеренно сыпучих тканей

Оплавленный срез

На тканях, имеющих в составе много синтетики, срезы можно оплавлять на пламени (свечи). Нужно внимательно и аккуратно делать эту работу. Излишнее оплавление образует жесткий рубец по краю. Иногда используют паяльник.

И это еще не все.

Швы и обработка срезов (продолжение). Швы с закрытыми срезами

Уточнение: сейчас мы продолжаем рассматривать способы обработки боковых, плечевых припусков на шов и узла «пройма+рукав».

Иной раз проблему обработки срезов можно решить элегантно. Как именно?
Идея проста и гениальна: шьем изделие не обычным стачным, а специальным швом с закрытыми срезами. Особенность такого шва: срезы заделываются внутрь шва и потому их обрабатывать не надо.
Для таких целей используют два шва: запошивочный и выворотной

Шов запошивочный

Этот шов имеет несколько названий: бельевой, запошивочный, шов в замок и иногда его называют - джинсовый за внешнее сходство с лицевой стороны с джинсовым.
Так как шов очень прочный, его используют в тех случаях, когда изделие подвергается большим нагрузкам при носке и стирке. А именно: для пошива постельного белья, ночных рубашек, пижам для сна, спортивной, производственной одежды, военной формы. Часто при пошиве мужских рубашек.

Конструкция шва такова, что срезы ткани запрятаны внутрь. Про швы такого типа профессионалы говорят: имеет закрытые срезы.
Запошивочный шов может применяться как для соединения деталей, так и в качестве декоративного шва. От назначения зависит его ширина.

Такие швы могут быть использованы для пошива изделий из двухсторонних тканей. Пошитую таким образом одежду можно будет носить и на одну и на другую сторону.

Любителям шитья, надо обязательно владеть техникой выполнения хотя бы нескольких простых в исполнении базовых швов.Среди них — запошивочный шов. Особенно полезно это будет тем, кто не имеет в своем распоряжении оверлока.
Этот шов обеспечивает высокое качество: и с лица, и с изнанки изделие выглядит опрятным и профессионально пошитым

Выполняется он в два приема. Читайте и понимайте эту фразу так, что этот шов выполняется (всего) двумя строчками. Имеет особенность: он может быть выполнен на лицевую или изнаночную сторону.

Например, для запошивочного шва НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ работаем следующим образом:
Наложите срезы деталей лицевыми сторонами внутрь друг на друга, выпустив нижний из них на ширину 0,5- 0,7 см. Сколите или сметайте.

Прострочите детали. Строчите «на ширину лапки» или меньше. Здесь так: чем дальше от среза вы прострочите, тем шире будет будущий шов.

Раскройте сшиваемые детали.

Разутюжьте. Со временем, наловчившись, с х/б тканями можно будет работать без утюга. Но, это будет потом. Сейчас обязательно надо РАЗутюжить этот шов.
На фото - специальное приспособление для разглаживания запасов швов. Материал - кость

После разутюжки поверните оба запаса шва на одну сторону так, чтобы широкий срез был сверху.

Обогните на 0,5 см этим срезом нижний срез. Получится подгибка из 3-х слоев ткани шириной 0,5-0,7 см

Приметайте этот подгиб к нижнему слою ткани. С опытом можно будет обходиться без наметки.

Отсрочите на расстоянии в 1-2 мм от сгиба. Длина стежка 1,5 - 4 мм.

Ширина запошивочного шва может колебаться от 0,5 до 3,0 см в зависимости от модели и толщины ткани.
Если на фотографиях не все четко было видно, Вам будут полезны две схемы для этого шва


Совет:
1. Для того, чтобы легче было научиться этому шву, в самом начале работы смещайте сшиваемые ткани не на 0,5-0,7 см, а на 1 см. Вам будет проще и легче шить. Однако получите в итоге более широкий шов. Отсрочку делайте так же на 1-2 мм от сгиба, но более длинными стежками - для декоративности,. Когда освоите этот широкий вариант, переходите к стандартным 0,5 — 0,7 см

2. По мере освоения откажитесь сначала от разутюжки, а потом и от наметки.

Чтобы ткань лежала плоско, разутюживание заменяем разглаживанием шва. Пальцами, кольцом ножниц, специальным приспоспоблением (его см. на фото выше)

Еще один шов с закрытыми срезами

двойной выворотной

Кроме этого, имеет и другие названия. Несложный в исполнении. Незаменимый при пошиве и обработке срезов тонких и прозрачных тканей.

Этот шов описывался подробно Ларисой Клепачевой
Ее описание дополняю небольшой схемой этого шва

и фото с лица

с изнанки

ВАЖНО!

Если Вы будете шить изделие одним из описанных здесь закрытых швов, то при крое деталей НАДО УМЕНЬШИТЬ соответственно ПРИПУСКИ НА ШВЫ по сравнению с обычным кроем.

А изделия,выкройка которых чертилась с большим припуском на свободное облегание (пижама, ночная сорочка, спортивная куртка без утеплителя) кроят как правило, БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ = при условии.что будете шить обычным узким швом.

Для толстых тканей ширина запошивочного шва конечно же должна быть шире, чем для тонких тканей. Оптимально: определится в этом вопросе ДО кроя

На сегодня все. В следующий раз я расскажу вам об окантовке срезов и об улучшенной строчке зигзаг