Los tensioactivos (tensioactivos) son la base de cualquier detergente: champú, jabón líquido, gel, etc. Casi todos los tensioactivos afectan la barrera protectora de la piel en un grado u otro. Pero si algunos solo cambian la permeabilidad de la barrera protectora por un tiempo, otros dañan su estructura en un grado u otro. Es el grado de este efecto dañino lo que se define como la "dureza" del tensioactivo.

SLS (laurilsulfato de sodio), uno de los primeros tensioactivos semisintéticos, utilizado desde los años 30 del siglo XX, se utiliza como una especie de "estándar" para evaluar la dureza. Por tanto, se acostumbra poner SLS al principio de la escala “dureza - suavidad de la acción del tensioactivo” (aunque hay varios tensioactivos que son mucho más “duros”).

En general, los emulsionantes más "duros" son los detergentes, los tensioactivos detergentes. Su finalidad directa es disolver las grasas, por ejemplo, al lavar la ropa o lavar los platos. Los detergentes se "pegan" a los depósitos de grasa, triturándolos en pequeñas gotas, que luego se lavan fácilmente con agua. Pero al entrar en contacto con la piel, los detergentes actúan sobre la barrera protectora, del mismo modo que lo hacen sobre las contaminantes grasas: se incrustan en las capas de lípidos, alteran su estructura y las rompen en microgotas separadas.

Primero, hablemos de qué tensioactivos existen. El jabón alcalino clásico, la sal sódica de ácidos grasos, es el tensioactivo más antiguo utilizado por el hombre desde la antigüedad. Al lavar con este jabón, se produce una reacción química de saponificación de la grasa: el álcali destruye la grasa y cambia su fórmula química. Pero en los limpiadores, el mecanismo de acción de los tensioactivos es fundamentalmente diferente: los tensioactivos no cambian la fórmula de la grasa, no la "saponifican", sino que la unen en una estructura coloidal (micelar), que se elimina fácilmente de la superficie. de la piel o del cabello.

1. Tres cuartas partes del mercado de tensioactivos están ocupadas por tensioactivos aniónicos (más correctamente, anionógenos). Sus propiedades limpiadoras las proporciona un anión tensioactivo: una partícula de la molécula cargada negativamente. Ejemplo: SLS - lauril sulfato de sodio. En el agua, se descompone en el ion sodio cargado positivamente y el ion (anión) lauril sulfato cargado negativamente. Son los aniones los que dan una espuma potente. Pero como la superficie de nuestra piel tiene una carga polimosaica, la eficacia limpiadora de estos tensioactivos no es la más ideal.

2. Los tensioactivos no iónicos (no iónicos) no forman iones en una solución acuosa. Este es un grupo muy amplio de tensioactivos, aquí tienes algunos de sus representantes:
. ésteres de ácidos grasos y glicerol: los glicéridos de ácidos grasos de coco y aceite de palma son emulsionantes de nuestros complejos de emulsión, y el monooleato de glicerilo (INCI: Glyceryl Oleate) es un co-surfactante en CHAMPÚ INFANTIL con jugo de aloe y manzanilla.
. alcanolamidas de ácidos grasos (por ejemplo, Cocoamid DEA, ver más abajo)
. Amidas etoxiladas: PEG-4 amida de ácido graso de aceite de colza (INCI: PEG-4 Rapeseedamide) utilizada como cotensioactivo en GEL DE DUCHA y ésteres de ácidos grasos etoxilados: PEG-7 cocoato de glicerilo (INCI: PEG-7 Glyceryl Cocoate) o PEG -35 (40, 60) - aceite de ricino - en todos nuestros GEL DE DUCHA, ESPUMA, casi todos los CHAMPÚS y algunas LOCIONES - reduce varias veces el umbral de irritación de la piel cuando se usa en combinación con tensioactivos aniónicos.

Estos tensioactivos son mucho mejor percibidos por la piel (que los iónicos). Pero también existe un gran inconveniente para el consumidor: prácticamente no forman espuma. Y usted y yo pensamos según los estereotipos establecidos: mucha espuma es buena, poca espuma: el fabricante ahorró en ingredientes de detergente, invirtió poco, lanzó un producto defectuoso...

3. Los de mayor calidad y los más caros son los tensioactivos anfóteros o anfolitos. Sus principales tipos son: alquilbetaínas, sulfobetaínas y alquilaminocarboxiácidos (ver ejemplos a continuación). Sus moléculas cambian de carga dependiendo de las propiedades del entorno en el que se encuentran. Estos tensioactivos proporcionan una limpieza casi perfecta y casi no tienen ningún efecto sobre la barrera protectora de la piel. Pero son muy difíciles de espesar. Y se les agregan tensioactivos aniónicos y no iónicos, solo para obtener la consistencia necesaria y una hermosa espuma.

Ahora que hemos tocado las fórmulas limpiadoras, hablemos de la composición. El principal efecto de lavado (limpieza) está determinado por las propiedades del tensioactivo base principal. Así, la gran mayoría de los detergentes en espuma modernos utilizan un tensioactivo aniónico: laureth sulfato de sodio, magnesio, amonio o TEA. Se diferencia del SLS en que contiene grupos oxietilo en la molécula, por lo que el efecto sobre la barrera protectora se reduce tres veces. Este componente se puede encontrar en champús para niños y en productos caros de marcas populares.

Pero si un tecnólogo quiere crear un producto seguro y de alta calidad, él, junto con el tensioactivo principal, introducirá en la formulación detergentes suaves, los llamados cotensioactivos.

El arte de un tecnólogo químico es seleccionar los tensioactivos que sean más adecuados para el tipo de piel y la condición del cabello, calcular las concentraciones requeridas, combinarlos con otros tensioactivos (para eliminar los efectos secantes, irritantes y otros efectos negativos) y obtener un producto hermoso y seguro.

La lista de ingredientes no siempre es un cuento de hadas aterrador de los hermanos Grimm. Y esta lista no siempre incluye “todos los productos químicos agresivos” diseñados por químicos insidiosos para privarnos de piel y cabello. Todo lo contrario. A continuación se incluye una breve descripción de algunos de los tensioactivos suaves utilizados en nuestros productos:

tensioactivo	Característica	¿En qué productos se utiliza MIRRA?
Akiposoft- nombre comercial (INCI: Carboxilato de Laureth-11 y Laureth-10 de sodio
Líquido altamente concentrado con propiedades de tensioactivo aniónico y anfótero, pH 6,8-8,2. El cotensioactivo es muy suave para la piel y las membranas mucosas, tiene una excelente capacidad humectante, dispersa perfectamente las grasas y mejora la estabilidad y estructura de la espuma. Se utiliza en productos con excelentes propiedades limpiadoras, productos para niños y jabones medicinales.		Toda la gama de GEL DE DUCHA y CHAMPÚ, ESPUMA LAVADORA con ácidos de frutas y manzanilla, ESPUMA PARA LA HIGIENE ÍNTIMA con manzanilla y boswellia.
Cocamidopropil betaína(INCI: cocamidopropil betaína)
Componente altamente activo. Gel transparente de tipo anfótero. pH 4,5 - 5,0. Cotensioactivo suave mezclado con tensioactivos aniónicos y dietanolamidas.		GEL DE DUCHA ELEGANCE de Pierre Cardin, Gel de ducha con aceite de argán, GEL DE DUCHA GREEN NOISE, todos nuestros CHAMPÚS, ESPUMA LIMPIADORA con ácidos de frutas y manzanilla
Cocoanfoacetato disódico(INCI: cocoanfodiacetato disódico)
Tensioactivo anfótero muy suave para cosmética delicada, compatible con cualquier otro tipo de tensioactivos. Líquido con pH 8,0-9,0		CHAMPÚ INFANTIL con jugo de aloe y manzanilla
cocamida(INCI: Cocoamida DEA)
Dietanolamida de ácidos grasos de aceite de coco. Sustancia líquida de color amarillo, tipo no inógeno, pH 9-11. Se utiliza como espesante y estabilizador de espuma para champús, productos de baño y ducha y detergentes suaves. Suaviza el efecto irritante de los tensioactivos aniónicos.		GEL DE DUCHA ELEGANCE de Pierre Cardin, Gel de ducha con aceite de argán, CHAMPÚS PARA CABELLOS FINOS Y COLOREADOS, PARA CABELLOS SECOS Y DAÑADOS, PARA CABELLOS GRASOS, DE USO DIARIO
Cocoil sulfosuccinato de sodio(INCI - Cocoil sulfosuccinato disódico)
Un derivado de los ácidos grasos del aceite de coco y del ácido sulfosuccínico, un tensioactivo aniónico suave (tanto dermatológicamente como biodegradable). A base de sulfosuccinatos, Zschimmer & Schwarz produce jabones de tocador sintéticos con pH neutro para pieles sensibles tipo Dove		Toda la gama de CHAMPÚS, incluyendo CHAMPÚS INFANTILES con jugo de aloe y manzanilla, GEL-CREMA DESMAQUILLANTE

Muchos de los compuestos anteriores tienen propiedades suavizantes de la piel. Algunos de ellos realizan la función adicional de espesantes: crear una consistencia "comercializable" de un producto cosmético.

Y unas palabras importantes sobre la naturalidad de los tensioactivos. En términos de "naturalidad", la última generación de emulsionantes (también llamados "emulsionantes con imagen verde"), derivados complejos de azúcares, aminoácidos y glicerina vegetal, ocupa el primer lugar. Son lo más similares posible a las sustancias naturales contenidas en la piel, y en composición química corresponden al 100% a derivados naturales de grasas vegetales y animales. Ejemplos: cocoil glucósido y lauril glucósido en CHAMPÚ INFANTIL con jugo de aloe y manzanilla o

glutamato de cocoilo (INCI: cocoilglutamato disódico)
Producto biotecnológico, tensioactivo ultrasuave de gran eficacia. La molécula está formada por un ácido graso del aceite de coco (“cocoil”) y un aminoácido glutámico, obtenido industrialmente mediante síntesis microbiológica: fermentación con glucosa procedente del almidón, la caña o la remolacha azucarera. Disuelve selectivamente el sebo secretado sin afectar la barrera lipídica protectora. No forma un enlace iónico fuerte con la queratina y se elimina fácilmente. Es muy importante que tenga la propiedad de desorción de tensioactivos aniónicos (el mismo SLS, por ejemplo) del estrato córneo, protegiendo así la barrera lipídica. Existen datos bibliográficos sobre el efecto hidratante del glutamato de cocoilo. El tensioactivo biodegradable se descompone rápidamente (90% en 28 días) en la naturaleza bajo la influencia de bacterias, sin formar productos tóxicos.		LECHE LIMPIADORA para pieles secas, PASTA DENTAL INFANTIL con calcio y regaliz, Gel de ducha con aceite de argán, GEL DE DUCHA ELEGANCE de Pierre Cardin, Toda la gama de CHAMPÚS, incl. y CHAMPÚ INFANTIL con jugo de aloe y manzanilla, ESPUMA DE HIGIENE ÍNTIMA con manzanilla y boswellia

Estos tensioactivos y varios similares (glucósido de coco, glucósido de lauril, anfoacetato de coco, carboxilato de lauril-glucosa, oleato de glicerilo, amida de ácido graso de aceite de colza PEG-4, cocoato de PEG-7-glicerilo o PEG-35/40. 60-ricino) y constituyen - por supuesto, en diferentes proporciones para cada producto - el "complejo tensioactivo suave" patentado por MIRRA. Y no hay por qué tener miedo de esta palabra: tensioactivo. ¿Aún no me crees? Lea los libros de texto:
También se pueden derivar beneficios de la capacidad de los tensioactivos para destruir la barrera lipídica. El hecho es que muchos aditivos activos son solubles en agua y no pueden atravesar la barrera epidérmica por sí solos. Al destruir las capas de lípidos entre las escamas córneas, los tensioactivos aumentan la permeabilidad de la barrera epidérmica, permitiendo que otras sustancias la atraviesen hasta las capas más profundas de la piel.

Los sistemas tensioactivos adecuadamente seleccionados y equilibrados aumentan la permeabilidad del estrato córneo para los componentes activos que de otro modo permanecerían en la superficie de la piel (Margolina, Hernández. Nueva cosmetología. Vol. 1, 2005)

Golubkov A.S., Gorodnichev B.N., departamento de tecnología MIRRA

*Cuando se utilizan materiales de artículos, se requiere un hipervínculo a la fuente.

Casi todos los champús contienen sustancias que eliminan el polvo, la suciedad y el sebo de la superficie del cabello. Por lo general, estas sustancias se temen por ser dañinas, malas, peligrosas y mutagénicas. Aquellos. En la mente de la gente corriente, los champús que contienen determinadas sustancias se consideran equiparables a los residuos nucleares, el calentamiento global y los OGM. El número de artículos inútiles sobre los peligros de los sulfatos, el desafortunado SLS se multiplica y se multiplica, el número de “fuentes fiables”, “estudios científicos”, “médicos/cosmetólogos/etc famosos” crece en progresión aritmética. y "grupos de científicos" de varias universidades imaginarias. Todo esto da lugar a incomprensiones y miedos aún mayores.

Si nos fijamos en la composición del champú, lo más probable es que en las primeras posiciones se encuentren algunos de los siguientes nombres: Lauril sulfato de amonio, Laureth sulfato de amonio, Lauril sulfato de sodio, Laureth sulfato de sodio, TEA Layril sulfato, TEA Layril sulfato Laureth sulfato)- compuestos de limpieza básicos. Se cree que solo los dos últimos compuestos limpian suavemente, no dañan ni dañan el cabello ni el cuerpo. Todos los demás se consideran extremadamente malos. Esto suele justificarse por el hecho de que resecan la piel y/o el cabello y provocan mutaciones. ¿Alguien ha pensado en esto? Me gustaría ver cabello mutado y cuero cabelludo mutado.

Probablemente se vea así:

Simplemente no funciona. La gente lleva 60 años lavándose y lavándose con productos que contienen sulfatos, pero su cabello aún no muta. ¿Sientes que tu cerebro busca respuestas lógicas y capta toneladas de información que ha escuchado brevemente?
El caso es que el cabello (al contrario de lo que promete la publicidad que así lo promete) no es una célula viva, sino una célula muerta, como las uñas. Si estuvieran vivos, cada corte de pelo sería una tortura dolorosa. A nadie se le ocurre, por ejemplo, cortarse los dedos o las orejas. Como consecuencia de que el cabello esté muerto, en su mayoría sólo influyen factores internos: la genética, la nutrición o el número y la calidad de los vasos sanguíneos (lo que, en general, también es genética). Para darle un “brillo saludable” a tu cabello, sólo necesitas limpiarlo a fondo del polvo y la suciedad adheridos debido al sebo, y evitar que las escamas del cabello se abran. Porque el cabello es poroso. Cuanto más apretadas se presionan las escamas, más suave y brillante será. Más sobre esto un poco más adelante, pero por ahora un poco sobre la limpieza, es decir, sobre esos mismos sulfatos dañinos y otros tensioactivos.
l lauril sulfato de sodio (SLS) o dodecil sulfato de sodio (SDS)— sal sódica del ácido laurilsulfúrico, tensioactivo aniónico. Pertenece a sustancias irritantes, pero no cancerígenas. Irrita la piel de personas con dermatitis atópica (¿qué no irrita con este síntoma?) y la piel de personas sanas cuando se expone durante más de una hora (¿pelo en remojo, alguien?). En concentraciones moderadas y cuando se usa correctamente, es inofensivo. Biodegradable en un 90%.
laureth sulfato de sodio- detergente, tensioactivo. Menos irritante que el lauril sulfato de sodio, pero provoca más resequedad, lo que puede evitarse con un enjuague cuidadoso.
Lauril sulfato de amonio (ALS)- es el nombre común de los dodecilsulfatos de amonio, tensioactivos. En altas concentraciones, esta molécula puede causar irritación en los ojos y la piel. La inhalación puede causar irritación al sistema respiratorio. La ingestión puede causar irritación. Aquellos. No bebas champú concentrado, no te enjuagues la nariz ni los ojos con él y todo estará bien. Todos los alquilsulfatos son fácilmente biodegradables y las operaciones estándar de tratamiento de aguas residuales eliminan entre el 96% y el 99,96% de los alquilsulfatos. Incluso en condiciones anaeróbicas, al menos el 80% del volumen original se biodegrada después de 15 días, con una degradación del 90% después de 4 semanas.
Sulfato de laureth de amonio- emulsionante, tensioactivo aniónico. Los efectos irritantes son similares a los producidos por otros detergentes y el grado de irritación aumenta directamente al aumentar la concentración. Sin embargo, no provoca respuestas adversas en ninguna de las pruebas toxicológicas.
Como regla general, los champús domésticos habituales contendrán uno o más de estos cuatro tensioactivos, porque... Son baratos y eficaces en la limpieza. Su efecto agresivo sobre el cuero cabelludo se corrige añadiendo varios componentes. Existen otros limpiadores suaves (utilizados en cosmética infantil o elaborados a partir de materias primas naturales):
Lauret sulfosuccinato disódico- un tensioactivo que mejora la dispersión. Aunque el nombre suena similar al lauril sulfato, son completamente diferentes. El succinato es una sal del ácido succínico, no del ácido sulfúrico. El ion sulfato de ácido sulfúrico en el lauril sulfato de sodio (SLS) en el succinato se reemplaza por el ion sulfoéster, más suave y estable. Estructuralmente, el sulfosuccinato es una molécula mucho más grande que otros tensioactivos, por lo que prácticamente no tiene capacidad para penetrar la piel. Sus propiedades son absolutamente atóxicas incluso en altas concentraciones. Incluido en champús delicados y infantiles, productos de higiene íntima.
Decil glucósido- un tensioactivo suave no iónico, obtenido por la reacción entre glucosa y alcoholes grasos de origen vegetal. Como regla general, la fuente de glucosa es el almidón de maíz y la fuente de ácidos grasos (decanol - alcohol decílico) es el aceite de coco o de palma. A pesar de que el decilglucósido es un tensioactivo no iónico, se diferencia de ellos por su origen “natural, vegetal y verde”. El decilglucósido tiene una alta capacidad de formación de espuma y un potencial irritante extremadamente bajo.
Lauril glucósido- otro tensioactivo que se sintetiza a partir de materias primas naturales durante el proceso de rectificación de grasas vegetales (aceite de coco y glucosa). En cosmética actúa como emulsionante, dispersante, agente espumante natural y aumenta la viscosidad de la consistencia. Tiene un suave efecto limpiador y se utiliza en productos infantiles y productos de higiene íntima. Tiene propiedades tensioactivas: descompone las grasas y las impurezas de la superficie de la piel, después de lo cual se eliminan fácilmente de la piel o el cabello. Se descompone a gran velocidad en el ambiente externo. Dado que estos glucósidos se desintegran con bastante rapidez, limpian la piel con mucha delicadeza. Es por eso que los principales fabricantes de cosméticos utilizan el lauril glucósido como componente. Esta sustancia está incluida en los cosméticos destinados al cuidado de las pieles más delicadas y en los productos para después del afeitado. El lauril glucósido es completamente atóxico.
Decil poliglucosa- Un tensioactivo producido a partir de cocos (alcohol decílico) y maíz (almidón de maíz).
Cocoato de gliceret-2- tensioactivo suave de origen natural. Sustituto de alquilamida. Es un emulsionante, estabilizador y potenciador de espuma no iónico, un espesante conveniente y eficaz.
cocoglucósido- tensioactivo anfótero natural. Derivado de glucósido natural y aceite de coco. Suave con la piel.
Cocamidopropil betaína- también tensioactivos de origen vegetal. Producido a partir de ácidos grasos en aceite de coco. Reduce el efecto irritante de otros tensioactivos, por lo que se utiliza en combinación con ellos o por separado, para cosméticos infantiles y productos de higiene íntima. Se utiliza como agente antiestático para el cabello, espesante del agua en cosméticos, emulsionante y agente espumante. No se recomienda su uso en cosméticos que permanecen mucho tiempo sobre la piel, irrita la mucosa de los ojos; La toxicidad general es baja.
Cocoanfoacetato de sodio- un tensioactivo anfótero, un tensioactivo que potencia la formación de espuma y tiene un suave efecto limpiador. Una solución acuosa de un tensioactivo anfótero obtenido de los ácidos grasos del aceite de coco. Elimina suavemente las impurezas sin dañar la piel, la limpia, aumenta la permeabilidad del estrato córneo para una penetración más profunda de los componentes activos.
DEA (Dietanolamina) - MEA (Monoetanolamina) - TEA (Trietanolamina), así como otros: Cocamida DEA, DEA-Cetilfosfato, DEA Oleth-3 fosfato, Miristamida DEA, Estearamida MEA, Cocamida MEA, Lauramida DEA, Linoleamida MEA, Oleamida DEA, TEA-Lauril Sulfato. Se utilizan como emulsionantes y espumantes en lociones limpiadoras para la piel del rostro, champús, lociones corporales y de baño, jabones, etc. Las etanolaminas, con exposición prolongada o altas concentraciones, irritan los ojos, la piel y las mucosas, provocando dermatitis.
Lauramida DEA, el ácido láurico, generalmente se deriva del aceite de coco o de laurel. Se utiliza como base para la producción de jabón ya que crea una buena espuma. En una fórmula cosmética, reacciona con otros componentes para producir nitrosaminas, conocidos carcinógenos. Seca el cabello y la piel. Provoca reacciones alérgicas. La lauramida DEA semisintética puede resecar el cabello y la piel, provocar picazón y reacciones alérgicas.
Palmato de sodio: obtenido por hidrólisis alcalina del aceite de palma.
El estearato de sodio es la sal de sodio de un ácido graso del aceite de coco.
Además de los enumerados anteriormente, existen docenas, si no cientos, de otros compuestos que se utilizan para fabricar detergentes en espuma. No es posible clasificar todos los tensioactivos, detergentes, tensioactivos, espumantes, emulsionantes, etc. Y es difícil encontrar un compuesto especial y desconocido: la mayoría de los champús tienen una composición "promedio hospitalaria", que varía en concentraciones y aditivos. Mi opinión personal es que el efecto de un tensioactivo en particular no depende de su origen; más precisamente, la producción de grandes volúmenes de productos elimina todos los aspectos positivos y negativos de la “materia prima” original;
Además de los tensioactivos, el champú promedio contiene alrededor de una docena (o más) de componentes diferentes. Se trata de espesantes, conservantes, aditivos acondicionadores, composiciones de perfumes, aceites y extractos naturales, colorantes, estabilizantes y otros aditivos diversos.
Los espesantes son responsables de la viscosidad y la densidad. Junto con los tensioactivos forman la base de lo que será el champú. Ejemplos de espesantes: sal de mesa común (cloruro de sodio), cocamida DEA, cocamida MEA, linoleamida DEA, etc.
Los conservantes previenen el desarrollo de microorganismos y suprimen otros procesos microbianos. Contrariamente a la creencia popular de que los conservantes son dañinos, sin ellos el uso del champú puede volverse peligroso debido a la actividad de los microorganismos y provocar diversos efectos secundarios. Como conservantes se utilizan: DMDM-hidantoína, ácido benzoico (el benzoato de sodio es un conservante natural que se encuentra en muchas bayas), alcohol bencílico, parabenos, propilenglicol, alcohol fenoxietílico, ácido sórbico, etc.
Los agentes acondicionadores se utilizan para dar brillo, suavidad y facilitar el peinado del cabello. Normalmente se utilizan diversas siliconas para estos fines.
El champú puede contener componentes que proporcionen protección al cabello frente a la radiación ultravioleta y/o protectores térmicos. Aunque me parece que en los champús no sirven para nada. Tiene más sentido agregarlos a bálsamos o aerosoles sin enjuague, mascarillas, etc., es decir. en aquellos productos que permanecerán en el cabello y no se lavarán con agua. Pero dejemos esto a la conciencia de los anunciantes y especialistas en marketing.
Los champús también contienen colorantes, opacificantes, fragancias, composiciones de perfumes y otros componentes que distinguen este champú de todos los demás en color y olor.
Según la publicidad, se cree que el champú debe limpiar, hidratar, nutrir el cabello y la lista continúa. Para estos efectos les gusta anunciar algunos extractos, complementos dietéticos, aceites, infusiones, decocciones, vitaminas y mucho más. Sigo recordando micropartículas de diamantes (¡sic!), polvo de perlas (tiza), taurina (aparentemente absorbida inmediatamente en un cerebro ablandado por la publicidad) y muchas otras perlas y me río. Estos aditivos son los más interesantes, porque hay un margen ilimitado para la creatividad y la imaginación, a veces hasta el punto de la idiotez. Además, es conveniente porque... No se espera un efecto milagroso de los suplementos naturales con un solo uso, y el producto puede durar mucho tiempo. Tampoco debemos olvidar que, junto con los colorantes y las fragancias, los ingredientes naturales son los más alérgicos y pueden provocar muchas reacciones adversas. Los aceites naturales son sin duda beneficiosos para el cabello, pero según mi propia experiencia, son útiles fuera de los champús. Es mejor cubrirse la cabeza (los nutrientes y sustancias similares se absorben a través de la piel, nada se absorbe a través del cabello) y el cabello con aceites, y luego lavarlos junto con la suciedad y la grasa del cuero cabelludo. Podrás ver cómo mejora el aspecto de tu cabello. Por lo tanto, los aceites en el champú no harán nada malo (a excepción de las reacciones alérgicas), pero tampoco aportan mucho beneficio.
Me gustaría mencionar las vitaminas en una línea separada (con mayor frecuencia A, E, C, PP, grupo B). Las vitaminas son, por supuesto, excelentes, pero su efecto en el champú tiende a cero. Es mucho mejor tomarlos internamente.

El agua es un disolvente universal. Se utiliza para lavar manos, ropa, artículos de interior y otras cosas. Lamentablemente, no es capaz de disolver y eliminar todos los contaminantes de la superficie. Por lo tanto, se añaden al agua detergentes en polvo y líquidos que contienen tensioactivos. Los tensioactivos de los detergentes facilitan la eliminación incluso de manchas complejas y antiguas.

La acción de los componentes se basa en capacidades hidrofóbicas e hidrofílicas. En otras palabras, las partículas tienen una estructura bipolar. Por un lado están unidos a una molécula de agua y por el otro a contaminantes. Esto es lo que le permite eliminar eficazmente la suciedad de la superficie. Hay diferentes tipos de partículas. Cada uno de ellos tiene sus propias propiedades. Echemos un vistazo más de cerca.

Estos componentes son los más utilizados. Son los más efectivos y económicos. Su polo lipófilo se adhiere a una partícula de grasa y el polo hidrófilo interactúa con el agua. Esto permite tratar rápidamente los depósitos de grasa complejos.

Una cualidad negativa es una actitud agresiva hacia la piel. Cuando las manos entran en contacto con un producto de este tipo, las partículas de grasa natural se eliminan de su superficie. La piel se reseca demasiado, se altera el equilibrio de lípidos y se estimula una mayor actividad de las glándulas sebáceas. Esto provoca una sensibilidad excesiva de la piel, irritación y descamación.

Muy a menudo se utilizan los siguientes componentes en la composición:

• Lauril Sulfato de Sodio;
• laureth sulfato de sodio;
• lauril sulfato de amonio;
• Lauroil sarcosinato de sodio.

Los estudios de laboratorio muestran la agresividad de las sustancias al interactuar con la piel de los sujetos de experimentación. Por tanto, la concentración máxima de tensioactivos en los detergentes está estrictamente limitada.

Lo peor es que las partículas se acumulan con el tiempo y afectan negativamente a tu salud. Las moléculas que no reaccionan durante el lavado son difíciles de eliminar de las telas con enjuague. Algunos de ellos permanecen en la ropa. En contacto con la piel, alteran la formación de la capa protectora natural y provocan dermatitis.

Tensioactivos catiónicos en detergentes.

Este grupo de tensioactivos, cuando se disuelve, se descompone en cationes y aniones. Los primeros son portadores de actividad superficial. Entre ellos están:

• bases de amonio;
• sales de aminas superiores;
• componentes de sulfonio;
• partículas de fosfonio.

Los tensioactivos catiónicos tienen una capacidad de limpieza débil. El ámbito de su aplicación es significativamente limitado. En detergentes en polvo, champús y acondicionadores se utilizan para neutralizar los efectos agresivos de los tensioactivos aniónicos. Al entrar en contacto con ellos, se forman compuestos apolares, que son poco solubles en agua y precipitan.

Al elegir cosméticos para automóviles, no se pueden utilizar simultáneamente formulaciones con tensioactivos aniónicos y catiónicos. El precipitado formado durante la reacción química dejará rayas en el cuerpo.

La excepción son los pulimentos. En ellos, esta combinación actúa como emulsionante.

Tensioactivos no iónicos en detergentes.

En términos de eficacia y popularidad, los tensioactivos no iónicos ocupan el segundo lugar después de los aniónicos. Tienen las siguientes propiedades:

• Excelente acción limpiadora. Elimine rápidamente los contaminantes sin el uso de aditivos adicionales en la formulación.
• Resistencia en agua dura. Los detergentes en polvo no reducen su eficacia en condiciones de agua del grifo de baja calidad.
• Biodegradable. Los componentes se desintegran rápidamente en partículas simples que son seguras para la salud humana y el medio ambiente.

Cuando se utilizan en detergentes en polvo, los tensioactivos no iónicos presentan poca formación de espuma. Esto tiene un efecto positivo en las formulaciones de lavado automático. Utilizándolos manualmente, hay que añadir componentes aniónicos.

La razón del uso generalizado de productos no iónicos es la facilidad de producción. El producto químico se obtiene a partir de una amplia variedad de compuestos orgánicos disponibles. Lo principal es que en la materia prima hay radicales alquilaridos de cadena larga.

Tensioactivos anfóteros en detergentes

Los componentes exhiben sus propiedades dependiendo del entorno en el que ingresan. El factor decisivo para su determinación es el nivel de pH. En un ambiente ácido aparecen las propiedades de las sustancias catiónicas, y en un ambiente alcalino, aparecen las propiedades de las sustancias aniónicas.

Una ventaja importante de las partículas anfóteras es su trato suave con la piel. No solo tienen actividad limpiadora, sino también bactericida. Las sustancias más comunes son las siguientes:

• cocaminopropil betaína;
• imidazolina.

Merece especial atención la combinación del granulado con otros aditivos. Cuando las partículas anfóteras se encuentran con las aniónicas, aumenta la formación de espuma en la solución. Se vuelve más seguro para la salud humana y el medio ambiente. En combinación con partículas catiónicas, se mejora el efecto de las siliconas y los componentes poliméricos en las formulaciones para el cuidado de la piel y el cabello.

Una desventaja importante de los tensioactivos anfóteros es su elevado precio. Su producción requiere grandes costos financieros.

Características de elegir detergentes.

Es casi imposible rechazar el uso de componentes sintéticos en la vida cotidiana. Una alternativa a ellos son los productos elaborados íntegramente con ingredientes naturales. Pero su elevado coste limita en gran medida el abanico de consumidores. Por tanto, la mejor solución es seleccionar cuidadosamente los productos.

Si no es necesario eliminar manchas difíciles, es mejor utilizar detergentes en polvo con bajo contenido de tensioactivos. La mejor opción es tener en tu arsenal varios productos con diferentes composiciones y utilizarlos correctamente.

Un signo indirecto de un mayor contenido de sustancias aniónicas es la fuerte formación de espuma.

Cuando se trata de productos para lavavajillas, la solución más segura es utilizar guantes y enjuagar los platos varias veces. En este caso, no quedarán partículas agresivas en la superficie y la piel de tus manos conservará su aspecto original.

Analizar la composición del producto antes de adquirirlo. Seleccione siempre los fondos de acuerdo con la complejidad del trabajo por delante. Gracias a esto, podrás lograr la máxima efectividad y evitar manifestaciones negativas.

El limpiador no suele estar en nuestra piel más de un minuto, por lo que pocos componentes pueden afectar negativamente el estado de la piel o del cuerpo en su conjunto.

El principal daño lo causan los componentes antimicrobianos y los detergentes agresivos.

Tensioactivos agresivos y duros (tensioactivos). Las moléculas de tensioactivos constan de una parte soluble en grasa y otra soluble en agua. El primero capta la suciedad y el sebo, y todo ello se lo lleva el agua gracias al segundo.

Los tensioactivos agresivos incluyen aniónicos (tensioactivos A):

• Lauril sulfato de sodio (SLS),
• Lauril sulfato de amonio (ALS),
• Laureth Sulfato de Amonio (ALES),
• Laureth Sulfato de Sodio (SLES),
• TÉ Layril Sulfato (TEA lauril sulfato),
• TÉ Laureth Sulfato (TEA laureth sulfato).

Los tensioactivos fuertes causan irritación y sequedad en la piel. Incluso la piel grasa puede sentirse tirante.

Esto sucede por varias razones:

• Los surfactantes eliminan los lípidos de la piel.
• Disuelve los componentes hidratantes naturales de la piel.
• Se une o simplemente disuelve proteínas y enzimas.
• El estrato córneo se hincha y se vuelve más permeable.

Sin embargo, vale la pena señalar que incluso los más agresivos no provocaron reacciones adversas en los estudios toxicológicos.

El laureth sulfato de sodio es irritante para la piel y los ojos, pero no provoca alergias.

Como regla general, un buen producto contiene una combinación de tensioactivos, y los tensioactivos suaves reducen el efecto irritante de los duros debido a la formación de micelas mixtas. Entonces, si ves un SLS en medio de la alineación, no será tan agresivo.

Int J Cosmet Sci. Agosto de 2014; 36(4):305-11. Una nueva fórmula para un limpiador corporal suave: laureth sulfato de sodio suplementado con laureth carboxilato de sodio y lauril glucósido. Takagi Y1, Shimizu M y todos. Int J Toxicol. 2010 julio; 29 Informe final de la evaluación de seguridad modificada del laureth sulfato de sodio y sales relacionadas de alcoholes sulfatados etoxilados. Robinson VC1, Bergfeld WF

Componentes antimicrobianos (especialmente Triclosan, Triclocarban)

El uso frecuente de un limpiador antibacteriano puede alterar la microflora normal de la piel.

Más recientemente, casi todos los productos antibacterianos, incluso la pasta de dientes, usaban triclosán. Actualmente está prohibido en muchos países y se utiliza con mucha menos frecuencia.

¿Por qué es peligroso?

Debido al uso generalizado, las bacterias se han vuelto resistentes al triclosán.

Se acumula en el ambiente externo: en agua potable, pescado, marisco.

Liposoluble, lo que significa que se acumula en el tejido adiposo.

Puede transformarse en sustancias más tóxicas, exhibe propiedades citotóxicas y genotóxicas y puede causar alteraciones endocrinas.

J Toxicol Environ Salud B Crit Rev. 2017;20(8):447-469. Exposición, transformación y efectos en la salud humana del triclosán. Weatherly LM Environ Sci Pollut Res Int. Mayo de 2012; 19(4):1044-65. Presencia y toxicidad del triclosán antimicrobiano y sus subproductos en el medio ambiente. bedoux g

Además, como ocurre con otros cosméticos, la presencia de los siguientes componentes, que comentamos, es indeseable:

Liberadores de formaldehído (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, Diazolidinilurea, DMDM ​​Hidantoína, Imidazolidinilurea, Hidroximetilglicinato de sodio, Quaternium-15)

Ftalatos (FTALATO DE BUTILO BENCILO, FTALATO DE DIBUTILO, FTALATO DE CETIL TRIETILMONIO DIMETICONA PEG-8, FTALATO DE DIETILO, FTALATO DE DIMETIL)

Butilhidroxianisol (BHA) (butilhidroxianisol, ANTIOXYNE B; ANTRANCINE 12; EEC NO. E320; EMBANOX; NIPANTIOX 1-F; PROTEX; SUSTANE 1-F; TENOX BHA)

Metilisotiazolinona, metilcloroisotiazolinona y benzoisotiazolinona

Materiales similares de la categoría.

Los tensioactivos (surfactantes) se utilizan ampliamente en cosmética. Gracias a ellos, los champús y geles de ducha limpian la piel de la suciedad y las emulsiones cosméticas permanecen estables y no se descomponen en una fase acuosa aceitosa. Todo estaría bien, pero además de las cualidades técnicas útiles, los tensioactivos también tienen un inconveniente: pueden secar e irritar la piel.

1. Los tensioactivos son emulsionantes y componentes de limpieza.

Los emulsionantes son componentes que no se pueden evitar si un fabricante quiere crear una emulsión compuesta de aceite y agua. Sin emulsionantes, se dividirá en dos fases, lo que no sólo no resulta estéticamente agradable, sino que también crea un entorno favorable para los microbios que pueden asentarse en el límite de las capas de agua y aceite. Además, cambia la naturaleza de la distribución de los componentes activos, que pueden incluso perder su actividad.

Los emulsionantes más potentes son los tensioactivos (tensioactivos). Su tarea principal es descomponer la suciedad (grasas) durante el lavado de ropa, el lavado del cabello y la piel. Son los tensioactivos los que forman espuma en los productos de limpieza.

2. Los tensioactivos limpian la piel y el cabello.

Los tensioactivos de jabones, champús y geles de ducha se absorben en la superficie de los contaminantes (grasa, suciedad), se incrustan en ellos y se trituran en pequeñas gotas, lo que facilita la eliminación de estas partículas. El problema es que los tensioactivos no ven la diferencia entre las “grasas innecesarias” y la grasa lubricante natural de la piel. Por tanto, cualquier tensioactivo que “limpie bien” la piel puede resecarla e irritarla.

3. Los tensioactivos pueden irritar la piel.

Cuando los tensioactivos entran en contacto con la piel, las células del estrato córneo de la epidermis se hinchan y aumenta su permeabilidad a los componentes activos. Por un lado, cuanto más se hincha el estrato córneo, mejor y más rápido se limpia. Pero, por otro lado, en concentraciones elevadas, los tensioactivos pueden dañar los lípidos del estrato córneo. Además, la piel se vuelve permeable no solo a los componentes beneficiosos, sino también a los irritantes, si de repente resultan ser parte del producto.

4. Los tensioactivos se pueden obtener de tres fuentes.

• materias primas vegetales (origen natural)
• de petróleo y gas (origen mineral)
• sintetizar en el laboratorio (origen sintético)

5. Existen diferentes tensioactivos

Tensioactivos aniónicos– uno de los componentes de limpieza más comunes. Limpia bien incluso en agua dura. Los lauril y laureth sulfatos de sodio (SLS, SLES) entran en esta categoría. Actualmente, la industria cosmética utiliza tensioactivos aniónicos de nueva generación que no tienen el mismo efecto secante que el SLS. Por ejemplo, lauroil sarcosinato de sodio, lauroil aminoácidos de avena y lauroilo de sodio.

Tensioactivos catiónicos– tienen un efecto limpiador débil, pero pueden irritar la piel más que los tensioactivos aniónicos. Por lo tanto, se utilizan con mayor frecuencia como aditivo suavizante y para eliminar la electricidad estática en productos de enjuague para el cabello (cloruro de cetrimonio, Quaternium-15).

Tensioactivos anfóteros– tener un suave efecto limpiador, reducir los efectos agresivos de los tensioactivos aniónicos y mejorar la formación de espuma. Del grupo de tensioactivos anfóteros, los más utilizados son los derivados de la betaína (cocoaminopropil betaína). Los tensioactivos anfóteros se obtienen a partir de ácidos grasos de aceites de coco, palmiste, girasol, soja y colza, así como hidrolizados de colágeno, queratina, elastina y otras proteínas.

Tensioactivos no iónicos– tienen un ligero efecto irritante sobre la piel, hacen poca espuma, por lo que a menudo se combinan con tensioactivos aniónicos. Se utilizan en champús y acondicionadores para dejar el cabello sedoso y suave. Los tensioactivos no iónicos tienen la biodegradabilidad más completa (laurato de glicerilo, decil glucósido)

Lista de algunos tensioactivos suaves que se utilizan en cosmética natural

Coco-Glucósido - Glucósido de coco
Sustancia espumosa suave obtenida de la pulpa de coco seca y del azúcar de la fruta. Utilizado como agente espumante, acondicionador y emulsionante. En productos para el cabello: suaviza la estructura del cabello y aporta volumen. No se han encontrado efectos secundarios del glucósido de coco; puede utilizarse para cualquier tipo de piel y en cosmética infantil.

Lauril glucósido - Lauril glucósido
Se sintetiza a partir de materias primas naturales durante la rectificación de grasas vegetales (aceite de coco y glucosa). En cosmética actúa como emulsionante, dispersante, agente espumante natural y aumenta la viscosidad de la consistencia. Tiene un suave efecto limpiador y se utiliza en productos infantiles y productos de higiene íntima. En geles y cremas limpia y suaviza la piel; en champús aporta un ligero efecto acondicionador y facilita el peinado posterior.

Cocoanfoacetato de sodio - Cocoanfoacetato de sodio
Un tensioactivo derivado de los ácidos grasos del aceite de coco (ácido de coco). En cosmetología se utiliza como agente espumante y tiene propiedades limpiadoras suaves. Crea una consistencia agradable del producto. Normalmente se utiliza como componente de limpiadores líquidos, geles y champús. En productos para el cabello: aumenta la elasticidad, mejora la estructura del cabello dañado y aporta brillo.

Cocoil glutamato de sodio - Cocoil glutamato de sodio
Un tensioactivo que es un compuesto de ácido glutámico.
En cosmetología se utiliza como agente espumante, detergente suave y emulsionante. Se utiliza a menudo en lavados y champús para el cabello, crea una sensación de suavidad, hidrata la piel y tiene un efecto acondicionador.

Lauroil sarcosinato de sodio - Lauril sarcosinato de sodio
Derivado de la sarcosina, un aminoácido natural que se encuentra en verduras y frutas.
En cosmética se utiliza a menudo como agente espumante suave, tensioactivo y acondicionador. Un limpiador suave que es seguro para la piel y que, al mismo tiempo, elimina eficazmente la suciedad, las bacterias y el sebo. No irrita ni siquiera la piel sensible. Utilizado para el cuidado del cabello, le devuelve vitalidad y brillo, limpiando cuidadosamente y mejorando su estructura.

Carboxilato de lauril glucosa de sodio - Lauril glucósido carboxilasa
Una alternativa natural a los tensioactivos agresivos. Un agente espumante natural muy suave que crea una consistencia homogénea del producto, obtenido al hacer reaccionar aceite de coco y palma con azúcar y almidón. En cosmética se suele utilizar en productos para el lavado y limpieza de la piel y en champús para el cabello. No se detectaron reacciones negativas o alérgicas al usar esta sustancia.

Cocoato de sacarosa - Cocoato de sacarosa
Sustancia natural obtenida de los ácidos grasos del aceite de coco y del éster de sacarosa. El líquido terminado tiene una consistencia viscosa y un color amarillo claro, y tiene pronunciadas propiedades hidratantes y suavizantes. El cocoato de sacarosa absorbe agua y, cuando se aplica sobre la piel, mantiene un nivel óptimo de humedad en la misma.
A menudo se utiliza en limpiadores (geles, espumas, leches desmaquillantes) y humectantes.

Fuentes:
“Fundamentos de la química cosmética”, T. Puchkova
“Nueva cosmetología”, A. Margolina, E. Hernández